El rincón del viajero

Noticias

2012-01-28T09:47:00.001-08:00

Escalada Deportiva. Estrenamos rocódromo en Granada

El Club de Escalada Ocho, ha abierto en Las Gabias un rocódromo donde se puede practicar la escalada deportiva bajo techo, siendo ideal también para entrenar los días de lluvia y frio que no nos permitan acercarnos a la montaña.

Esta joven empresa ha sido pionera en Granada en poner a disposición un complejo deportivo para practicar Búlder. El Búlder (escalada en bloque o bouldering), es una modalidad de escalada que se practica sin la necesidad de los materiales de protección, tales como cuerdas, arnés, cintas, mosquetones etc.

Consiste en escalar paredes que pueden tener hasta 8 metros de altura, donde se tienen que progresar tanto en vertical como en horizontal, primando las dificultades extremas.

Generalmente se emplea una colchoneta portátil denominada "crash pad" y la pericia atenta de los compañeros, "porteros", quienes deben cuidar al escalador para que la posible caída no tenga consecuencias. Existen salones o muros especializados en esta modalidad que se han convertido en verdaderos gimnasios para el entrenamiento ya que este tipo de escalada requiere de un excelente estado físico y de mucha fuerza en los brazos.

En los últimos años esta modalidad de escalada ha adquirido mucha popularidad y por ello en Granada se ha ubicado un lugar para poder practicarla con seguridad y comodidad.

El rocódromo también está adaptado para poder realizar cursos relacionados con la escalada, por lo que está dotado con algunas vías de diferentes dificultades. En un futuro no se descarta ampliar la infraestructura para poder estar equipada para entrenar en otros deportes y disciplinas.

Estas instalaciones están dotadas con todas las comodidades. Existen taquillas habilitadas para guardar la ropa y pertenencias. Servicios, duchas y una pequeña tienda donde se pueden adquirir ropa y equipo a buen precio.

Los precios públicos para utilizar el rocódromo son: 3€ por persona y jornada. 29 € todo el mes. Los horarios establecidos son de 9 a 14:00 h. y por la tarde a partir de las 17: 00h.

El Club de escalada 8 se encuentra en C/ Paseo del Lino 15 (Pol Ind Virgen de las Nieves) Rocódromo En Las Gabias. Si tenéis problemas para encontrar el rocódromo, podéis llamar a este número de teléfono y os indicaran donde está emplazado. 610348709

Para contacto y más información: ochoclubescalada@hotmail.es en Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002321264468. Rocódromo En Las Gabias (Ocho)

Proyectos

2012-01-28T09:44:00.001-08:00

Entrenamientos en búlder y escalada deportiva.

Dentro del programa de aprendizaje que estamos llevando a cabo este año en escalada y progresión vertical, se ha cambiado elugar de entrenamiento. En lugar de acudir al Pabellón Cubierto de Diputación en Armilla como al principio del proyecto estaba previsto, hemos cambiado de sitio y vamos a acudir a entrenar al Rocódromo situado en Las Gabias, los lunes y miércoles de 10:00 a 13:00 Horas.

Todo el que quiera asistir a estos entrenamientos, deberá estar en el Club de Escalada el Ocho a las 10 de la mañana.

José Manuel Porcel nos dará un plan de entrenamiento para poder iniciar vías de más nivel de las que hemos estado haciendo este pasado año. El que acuda solo tiene que traer sus pies de gato y arnés. El resto del equipo lo ponemos nosotros.
Estas instalaciones están dotadas con todas las comodidades. Existen taquillas habilitadas para guardar la ropa y pertenencias. Servicios, duchas y una pequeña tienda donde se pueden adquirir ropa y equipo a buen precio.
Los precios públicos para utilizar el rocódromo son: 3€ por persona y jornada. 29 € todo el mes. Los horarios establecidos son de 9 a 14:00 h. y por la tarde a partir de las 17: 00h.

El Club de escalada 8 se encuentra en C/ Paseo del Lino 15 (Pol Ind Virgen de las Nieves) Rocódromo En Las Gabias. Si tenéis problemas para encontrar el rocódromo, podéis llamar a este número de teléfono y os indicaran donde está emplazado. 610348709
Para contacto y más información: ochoclubescalada@hotmail.es en Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002321264468. Rocódromo En Las Gabias (Ocho)

Más información: granemoblao@gmail.com

Proyectos

2012-01-24T10:11:00.000-08:00

Martes 24 de Enero de 2012. Nuevo proyecto de exploración de una Sima en Sierra Nevada.

Según las declaraciones de algunas personas conocedores de Sierra nevada, existen los rumores de la existencia de una cavidad, no se sabe si es una antigua mina o sima, localizada en el Parque nacional de sierra Nevada, concretamente cerca de Cerro de Huenes. Por nuestra parte tenemos nuestras dudas si esta cavidad está o no catalogada, por lo que hemos creado el proyecto de buscar información sobre este asunto para despejar dudas y en otro orden de cosas iniciar un proyecto de exploración de la misma. Iremos informando sobre este asunto en cuanto se reúna la información oportuna.

Más información: granembolao@gmail.com

Submarinismo

2012-01-15T06:31:00.000-08:00

Viernes 26 de Agosto de 2011. Inmersión en La Playa de Berengueles. Almuñécar.

Aparte de celebrar mi cumpleaños con mi familia, hoy voy a dedicar un poco de mi tiempo a mis mejores amigos para sumergirnos todos juntos en las aguas de Almuñécar. Es así una forma original de conmemorar que un año más me encuentro vivo y con un espíritu más joven.

Agradecimientos a Openwater la Herradura por su colaboración y ayuda.

En esta ocasión la inmersión se lleva a cabo en la Playa de los Berengueles, también conocida como la Playa del Vapor. Es una playa urbana, con gran afluencia de bañistas de las urbanizaciones cercanas al puerto deportivo de Marina del Este. El punto de inmersión está localizado cerca de la playa, en el acantilado que se encuentra en el margen derecho y que termina en la Punta de la Mona. Este punto, popularmente conocido con el nombre de “Fraguel Rock”, recibe durante todo el año las visitas de buceadores venidos desde todos los rincones de Andalucía, sobre todo por estar resguardado de los vientos de poniente. Las coordenadas de localización son: 36º 43’ 13’’ N 3º 43’ 43’’ W

En esta aventura nos acompañan nuestros inseparables amigos y compañeros de inmersiones: Irene y Balbino. Los tres tenemos las mismas inmersiones a nuestras espaldas, y no voy a ser el único novato. Antonio, mucho más veterano ocupa el lugar de los buceadores más avanzados.

También nos acompañan otros nuevos amigos: Juan, Jorge y Sergio, unos experimentados buceadores que junto a nuestro Divemaster Boychi completan la tripulación de esta aventura.

Zarpamos con dirección a los acantilados navegando por aguas que están tranquilas. Intenté sumergirme con el grupo pero al bajar los primeros metros, no podía compensar. Me imagino que fue a consecuencia de algunos problemas que he tenido semanas atrás con los oídos. Al final tras quedarme un rato en la superficie, siguiendo las sombras de mis compañeros que se movían en el fondo, pude bajar con bastante nerviosismo. En esta inmersión alcanzamos una profundidad de 17 metros, bajo un agua notablemente fría y con poca visibilidad. Aún así, los fondos se presentan con una belleza impresionante gracias a las muchas rocas y recovecos que sirven de hábitat a multitud de especies.

Video Cortesía del Monte a la Mar: http://delmontealamar.wordpress.com/

Terminamos la inmersión, y “como todos los santos tienen su octava”, una buena paella cerrará la jornada. Y como dije anterior mente, esta aventura es una de las formas más originales de celebrar un cumpleaños. Sobre todo acompañados de buena gente. Gracias a todos.

Participantes:
Divermaster: Marcos González (Boychi).

Buceadores:
Irene García
Balbino Quesada
Juan Martín
Jorge Solís
Sergio Rodríguez
Antonio Salinas
José Antonio Martín (Kiki).

Fotografía: José Antonio Martín
Imágenes video: Antonio Salinas

Edición y autoría: José Antonio Martín (Kiki).

Cursos PADI, Submarinismo Deportivo

Cursos implantados por una de las mayores asociaciones de submarinistas e instructores internacionales, que utilizan un sistema de enseñanza innovador y eficaz, basado en diferentes niveles de corta duración y accesibles a todos. PADI da la posibilidad de adquirir certificaciones que permiten la práctica del buceo en diferentes niveles para realizar inmersiones en distintas profundidades .Instructor Dive Master Marcos Gonzáles (Boychi).Teléfono: 699420811. boychigh@yahoo.es

Curso de Alta Montaña y Seguridad en Nieve Nivel I

2012-01-09T05:33:00.000-08:00

Curso de Alta Montaña y Seguridad en Nieve Nivel I

Segunda Parte

Diciembre de 2011

Continuamos con la segunda parte del Curso de Alta montaña y Seguridad en nieve que empezamos el pasado día 5, en un paraje extraordinario y recóndito, lejos del bullicio que ocasiona la Estación de Esquí de Sierra Nevada. Se trata de la Comarca del Marquesado; la zona más oriental del parque, donde nos sentimos más montañeros, sumidos en ese ambiente aventurero que envuelve las altas cumbres que preside el Picón de Jérez. Sus 3090 metros de altitud es objetivo principal para los que aquí acuden y para nosotros, sus laderas, el lugar más idóneo para nuestro adiestramiento. Así la aventura está servida.

En esta ocasión realizaremos las actividades en la cabecera del Arroyo Alhoríz en la zona conocida como Ventisqueros del Carbón, un lugar configurado por chorreras que transcurre entre fuertes pendientes. En esta época del año, las chorreras permanecen heladas, por lo que es un sitio adecuado para realizar nuestro aprendizaje.

Para desarrollar esta segunda parte del curso, la organización ha elegido como base de operaciones y alojamiento el Refugio de Postero Alto (1880 metros), dentro del término municipal de Jérez del Marquesado. Es en este lugar donde durante dos días servirá de alojamiento e intendencia. Nada más llegar y soltar el equipaje, nos equipamos para continuar con las actividades.

Quinto ciclo. Anclajes en nieve o hielo. Clase práctica de anclajes artificiales. Mañana del sábado día 17 de Diciembre de 2011. 11:50 h. Cabecera del Arroyo Alhoríz. Inmediaciones del Picón de Jérez.

Tras alojarnos en el refugio, preparamos comida para pasar el día y nos equipamos para desarrollar los ejercicios. El plan sería acercarnos a la cabecera del arroyo para dar unas clases prácticas de anclajes y aseguramientos.

Tomamos el cortafuegos que vemos en frente al refugio y que toma dirección a las altas cumbres que preside el Picón de Jérez. La subida nos conduce hasta un camino a la derecha que nos lleva hasta el arroyo Alhoríz.

Actividad: alpinismo

Altitud min: 1.036 metros, max: 2.249 metros
Desnivel acum. subiendo: 673 metros, bajando: 440 metros
Grado de dificultad: Difícil
Fecha: 17 y 18 de Diciembre de 2011
Coordenadas: 558

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2354042

La jornada se presentaba larga y entretenida. Debíamos aprovechar bien el tiempo, por lo que antes de empezar las prácticas decidimos comer algo. Tendidos en la nieve sacamos algunas provisiones para paliar el hambre. A partir de este momento teníamos que centrarnos en las explicaciones de nuestros instructores.

En un primer momento se iniciaron las actividades aprendiendo a utilizar los anclajes en nieve. Para esto en principio, Enrique y José Miguel nos enseñaron a tallar una “Seta” de nieve para asegurar; muy recomendable en nieve blanda, sobre todo para rapelar.

Tras dibujar la “seta” en la nieve, la tallamos hasta conseguir un diámetro suficientemente seguro para soportar la resistencia y la tracción de la cuerda. Antes de realizar el rapel comprobamos que el anclaje es seguro.

Pasamos al siguiente ejercicio utilizando algunos elementos diseñados para realizar los anclajes. El uso de anclas y estacas son los mejores anclajes en nieve blanda, ya que tiende a hundirse más en la nieve al recibir mayor tracción. Tras algunos montajes de puentes de hielo, reuniones etc., pasamos a practicar otros ejercicios.

Para ultimar este ciclo, practicamos asegurando al compañero con el método piolet – cadera, donde se emplea en pendientes más empinadas. La caída de la tarde se acerca y es hora de regresar al refugio para continuar nuestra formación.

Sexto ciclo. Nudos, reuniones y rescate. Clase teórica - práctica de cabuyería y rescate. Tarde del sábado día 17 de Diciembre de 2011. 18:15 h. Salón del Refugio de Postero Alto.

Después de des equiparnos y descansar unos minutos en el refugio, pasamos a repasar los nudos principales que emplearemos en alta montaña. El nudo del ocho, dinámico, prusik, ballestrique etc. Nuestros instructores también nos explican algunos métodos de reunión y anclajes con las cuerdas.

Terminamos la clase con unas explicaciones de la utilización de los elementos de seguridad y rescate que se deben de llevar en alta montaña. Tras esta actividad tomamos una bien merecida cena, acostándonos temprano para afrontar el último día del curso.

Séptimo y último ciclo. Progresión en Alta Montaña Invernal. Clase práctica anclajes y progresión en hielo y nieve. Mañana del Domingo día 18 de Diciembre de 2011. 9:00 h. Chorreras del Ventisquero del Carbón. Cabecera del Arroyo Alhoríz.

Equipados para desarrollar esta última actividad, salimos temprano dirigiéndonos de nuevo hacia el Arroyo de Alhoríz.

Nos pusimos los crampones en un lugar seguro. Los instructores nos explicaron la técnica de progresión simultánea o de encordado para progresar por glaciares donde podemos encontrar grietas.

De esta forma empezamos a progresar por el barranco todos a la vez con la cuerda atada a cada uno de los miembros de cordada, procurando llevar una distancia de separación adecuada entre cada uno de los miembros.

Al llegar a las chorreras nos desprendimos de la cuerda para pasar a otra actividad. Tras montar dos anclajes de seguridad, los instructores prepararon dos cuerdas para progresar por las cascadas heladas.

Uno a uno nos preparamos para subir. Es hora de poner en práctica todo lo aprendido.

Se cambiaron los anclajes y las cuerdas dos veces más hasta dejar atrás las chorreras.

Estábamos todos en un lugar menos expuesto, por lo que la progresión se llevo a cabo sin cuerdas por laderas con mejor nieve.

Por fin alcanzamos nuestro objetivo saliendo del barranco a un lugar despejado donde aprovechamos para reponer fuerzas y comer un poco.

De esta forma el curso llega a su fin. Solo queda regresar al refugio para comer y regresar a Granada. El haber culminado con éxito la difícil subida por rocas y chorreras heladas, es algo difícil de explicar, aunque la sensación que nos llevamos es de haber aprendido bien lo que nos han transmitido nuestros instructores.

Agradecimienmtos

Pedro Zamora. Refugio de Postero Alto

http://refugioposteroalto.es/

Nevadensis Turismo activo.

http://www.nevadensis.com/

CAD. Centro de Actividades Deportivas. Universidad de Granada.

http://www.cadugr.es/

Con especial cariño a todo el grupo de alumnos de este curso que han compartido cordada, y los monitores que han sido nuestros maestros.

Participantes:
Pierre Pasturel
Pablo Espinosa
Gerardo Aria
David Blanco
Sofía Rodes
Chema Sánchez
Cecilia Caffi
Fernando Ribera
Miguel Rubio
Giada
Gwendal
Miguel Rubio
Quique Verdejo.
Antonio Salinas
José A. Martín (Kiki).

Instructores:
Enrique
Victoria Vega (Viqui).
Toni
Jose Miguel Ribera

Fotografía, autoría y edición:
José Antonio Martín (Kiki).

Más información: granembolao@gmail.com.

Submarinismo.

2012-01-04T14:10:00.000-08:00

Martes 27 de septiembre de 2011. Inmersión en La Calita. La Herradura.

Los escarpines, los guantes, gafas, aletas y la capucha… vallamos a que salga al mar sin ella y me pase lo de la última vez. .. Los sesos se congelaron y la única neurona que me quedaba útil también se quedó helada para no servir nunca más.

Estamos preparados para zarpar y tener otra jornada de aprendizaje en este apasionante deporte que me da tantos calentamientos de cabeza como satisfacciones. Me ha dicho Boychi mi instructor, que hoy vamos a hacer una inmersión en la Calita, un extraordinario lugar protegido del levante localizado entre la Punta de la Mona y La seca del Hombre en la Herradura, un pequeño pueblo perteneciente a Almuñécar. (Granada). Las coordenadas, para el que sepa utilizar el GPS, mejor que lo utilizo yo son: 36º 43′ 19″ N 3º 44′ 7″ W

Hoy estamos de enhorabuena. Nos acompaña en la expedición “Charly”, el padre de Boychi. Es como me esperaba, un curtido hombre de mar que enamorado de estas tierras dejó la capital de España para echar raíces aquí, en nuestra Granada. De modales finos y una profunda mirada, refleja el saber que se adquiere con tantas andanzas y experiencias pasadas. Me siento muy protegido, privilegiado y contento con tanto profesional a mi lado. Al final voy a tener suerte y voy a aprender con los mejores.

Antes de salir de Marina del Este reportamos combustible en la gasolinera del Puerto. Me pregunto: ¿Si le pongo gasoil de los barcos a mi furgoneta sería capaz de navegar con ella? … Bueno, mejor lo dejamos aquí, que el barco con la panza bien llena es el que nos va a meter de lleno en el mar.

Hemos llegado a nuestro destino. La Calita al estar protegida del Levante, que es lo que tenemos ahora encima, es un lugar idóneo para bucear con este tiempo. Es muy frecuentado por buceadores, por lo que no es raro verlos a todas horas.

Video de la inmmersión en la Calita. Cortesía del Monte a la Mar.

En este lugar también existe una caverna digna de ser explorada.

“Vamos al lío que se va el tío”, y como no viene con nosotros mi buen amigo Antonio, (que es el que graba las imágenes), nos contentaremos con la narración del embolao.
La Calita es un lugar donde se encuentra un bellísimo fondo rocoso acabado en arena. Donde nos garantiza observar multitud de especies entre unas cristalinas aguas. Bajamos poco apoco entre las rocas hasta una profundidad de 31 metros, encontrando en el fondo algunas especies entre ellas un enorme lenguado. Foto extraida de: www.lavaguada.cl/reportajes/lenguado/lenguado.htm

El lenguado común, pertenece a una de las muchas de las especies de peces planos que viven en océanos tropicales y subtropicales. Al igual que otros peces planos, el lenguado es ovalado, aplanado por los lados y posee una boca dentada con labios protráctiles. Se reproduce de Mayo a Agosto y las larvas libres no son planas, sino que se parecen a los otros peces y nadan en posición vertical. Tras algunas semanas, los ojos se desplazan hacia un lado del cuerpo, que se aplana a su vez. El pez pasa a vivir junto al fondo a partir de ese momento y nada apoyándose sobre su vientre plano, adoptando su característica posición horizontal. Foto extraida de: www.lavaguada.cl/reportajes/lenguado/lenguado.htm

Boychi apunta con su linterna hacia la arena. El haz de luz invita a seguir con la mirada hacia el fondo, donde observo a un pez más feo que mi encargado de trabajo, pero raro y fascinante a la vez. Mientras se mueve veo que despliega sus aletas pectorales adquiriendo la forma de un pájaro. Es como si estuviera nadando y aterrizando a la vez. Foto extraida de: tintorero-wwwartesdepesca.blogspot.com/

Se trata de un Trigla Lyra un pez de cuerpo alargado, casi cilíndrico, de cabeza grande, cubierta de placas óseas, crestas y espinas, de las cuales la situada encima de la aleta pectoral es muy larga y aguda. Apéndices rostrales grandes y dentados. Dos aletas dorsales separadas. Aletas pectorales largas. Línea lateral con escamas pequeñas. Coloración roja por el dorso y blanquecina en el vientre; aletas pectorales con la membrana azul violeta, con manchitas celestes. Hasta 60 cm de longitud. Foto extraida de: tintorero-wwwartesdepesca.blogspot.com

Damos la vuelta y nos dirigimos hacia los fondos rocosos apreciando una suave corriente que nos ayuda en el desplazamiento. Buceamos entre rocas viendo las cavidades que en ellas se encuentran. Donde algunas veces encontramos peces asomándose tímidamente saliendo de sus guaridas. Damos la vuelta apreciando aún más la corriente que viene en contra. Poco a poco vamos ascendiendo, entre rocas donde se encaraman esponjas, falsos corales y plantas que conforman mil colores. Los bancos peces nos rodean y nos acompañan haciendo que seamos unos de ellos. Emergemos y pienso… Creo que me he ganado algunas cervezas. Así que abordo que la narcosis apremia…

Participantes:

Carlos González (Charly).

Marcos González (Boychi).

Nayra Pluma.

José Antonio Martín (Kiki).

Más información: Granembolao@gmail.com

2011-12-12T16:12:00.000-08:00

4ª Etapa del Sulayr. Rinconada de Nigüelas – Tello

16 de Septiembre de 2011

"Quiero dedicar este artículo en homenaje a José María y Eva, un matrimonio Jienense que realizaban el Sulayr cargados de entusiasmo y unas pesadas mochilas".

El Sulayr. "La Montaña del Sol"

El Sulayr, “La Montaña del Sol”, así es como denominaban los árabes a Sierra Nevada en la época de dominación musulmán y nombre que se le ha dado a un sendero de más de 300 kilómetros que rodea en gran parte al Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. Conocido también, como GR – 240, este itinerario, homologado como de gran recorrido, está compuesto por pistas y caminos que transcurren alrededor de los 1800 y 2000 metros de altura, donde se encuentran cortijos, eras, apriscos, acequias y balsas, utilizados por los pobladores de las sierras para los usos tradicionales que llenaban de vida las montañas. Algunos de éstos ya existían en la época medieval para el transporte de hielo. El Sulayr atraviesa varias comarcas de Granada y Almería: Las localidades cercanas a la ciudad de Granada, La Zubia, Dilar, Monachil…,. Las mágicas y míticas Alpujarras, el Marquesado del Cenete, el Valle de Lecrín y del Río Nacimiento; comarcas donde se encuentran unos paisajes que configuran las imágenes más bellas de Sierra Nevada.

El Sulayr está repartido en 19 etapas que rondan los 20 kilómetros. Al inicio y final de cada tramo, hay una señal explicativa que permite recorrerlo en los dos sentidos, estando el recorrido balizado, con las clásicas bandas roja y blanca. (GR). El logotipo del sendero, es una estrella de las nieves, rodeada por un anillo. Aunque no tiene perdida debemos estar atentos a ellos. Un despiste puede acarrear serios problemas. Tenemos que tener muy en cuenta que a 2000 metros de altura en la montaña, con mal tiempo puede ser peligroso.

Consejos y recomendaciones

Las travesías en alta y media montaña transcurren por zonas de compleja orografía y solitarias, suelen ser por caminos nevados o helados si se recorren en invierno, por lo que debemos procurar hacer este trayecto en primavera u otoño. Si no se realiza con guías, hay que tener cierta experiencia en montaña y buena forma física, ya que es sumamente peligroso internarse por estos desolados territorios sin alguien experto que nos guíe. Sierra nevada se caracteriza por tener muchos días de sol, pero los cambios bruscos de temperatura son muy habituales, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada, compuesta por ropa térmica, capa polar y chubasquero transpirable, unas buenas botas impermeables, aún en verano. Un buen protector solar y gafas de protección factor 3 son esenciales. Llevar teléfono móvil, a ser posible GPS o brújulas y mapas. Estudiar bien el recorrido y procurar informar a los familiares todos los datos de la ruta que vais a realizar. No olvidéis consultar la previsión del tiempo.

A tener en cuenta

Hay que preparar dos vehículos para realizar el Sulayr, si no se hace el recorrido en una sola vez, ya que casi todas las etapas del Sulayr están alejadas de cualquier núcleo habitado de población. Hay que calcular bien las distancias e informarse donde se inician y terminan éstas, así como los kilómetros que existen hasta llegar al punto de inicio y final de cada etapa. Se da la circunstancia que se pueden ampliar en muchos kilómetros, si el acceso al Sulayr se ve dificultado por encontrar caminos cortados a vehículos. También si se encuentran en mal estado a causa de desprendimientos o lluvias. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la Etapa Pista de San Jerónimo – La Cortijuela, de 14,7 Km de recorrido. Hay que añadirle 6 kilómetros más si el acceso lo hacemos a pie por encontrar una cadena que corta ocasionalmente el acceso por la pista que se encuentra en las cercanías del Cortijo del Hervidero, en la localidad de la Zubia. Otro ejemplo de esto, lo encontramos en la etapa, La Cortijuela – Rinconada de Nigüelas, 19, 4 Km, y que se amplía hasta 33 Km por que la pista que sale del pueblo y llega hasta “La Rinconada”, muchas veces se encuentra en muy mal estado, solo transitable en todo terreno. Mucho cuidado existe peligro de que nos sorprenda la noche, si no se planifican bien las rutas.

Itinerario

Para descargar la ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2263874

Casa Forestal de tello. – Acequia de las Encinillas – Holla de Cabrera – Loma de Cáñar – Casa Forestal de Cáñar – Cruce con la Pista de Cáñar, - Puente Palo.

Distancia de etapa: 9,370 Km.
Distancia total de la ruta: 19,740 Km.
Duración: 5 horas aproximadas en movimiento.
Dificultad: Baja
Altitud: Se alcanzan los 1800 metros.
Trayecto: Lineal. Ida y vuelta.
Recomendaciones: Llevar ropa y equipo adecuado por si cambia el tiempo. Llevar el peso necesario. Consultar las previsiones meteorológicas y apagar el móvil. Encenderlo cuando sea necesario. La búsqueda de cobertura en la sierra agota muy pronto la batería del móvil. Hay que preservarlo para caso de emergencia. Si hacéis la ruta en verano usar protección solar alta. Informaros bien de los horarios de autobuses. El Acceso a la Rinconada de Nigüelas está arreglado recientemente. También se puede acceder por Lanjarón, nada más entrar al pueblo, a la izquierda encontramos la pista que lleva a la Loma de Lanjarón.

Este sendero perteneciente a la 4ª etapa del Sulayr se adentra a la Alpujarra por el Barranco del Rio Lanjarón, en el paraje conocido como La Casa Forestal de Tello. Desde aquí se caminará por una pista forestal hasta el Barranco del Rio Chico para finalizar en el área recreativa Puente Palo.

Iniciamos la Ruta desde las Casa Forestal de Tello, un buen refugio para poder dormir o descansa en este tramo del Sulayr. La Casa esta distribuida en varias estancias, una de las cuales se encuentra abierta. En ésta se encuentra un recibidor con chimenea y vario enseres para poder cocinar. En la parte superior hay varias habitaciones con literas acondicionadas con colchones y almohadas.

Las casas son propiedad del parque y hasta la publicación de este artículo se encuentra abierta. Si estáis preparando la ruta informaros en Centro Administrativo del parque si la estancia permanece abierta y si se dan permiso para pernotar. Teléfono: 958026300.

A pocos metros, tomando el sendero que se dirige a la Rinconada, encontraremos un camino bien señalizado que se dirige al Barranco del rio Lanjarón en una fuerte pendiente

Mientras bajamos por el carril veremos unas extraordinarias vistas del Barranco donde transcurre el rio Lanjarón y el camino por donde transcurre esta primera parte de esta etapa.

Con pena vamos viendo a nuestro alrededor algunos restos de árboles calcinados a consecuencia del fatídico incendio que se produjo en el año 2005, donde asoló esta parte de la sierra.

Alcanzamos el fondo del barranco encontrándonos a nuestro paso la Acequia Nueva.

Más tarde un pequeño puente nos cruzará el rio. Nos estamos adentrando en una zona de extraordinaria belleza gracias a la fertilidad de la tierra, donde existen diversos cultivos y una espesa arboleda producida por la abundante agua.

Tomamos un estrecho sendero ascendente que nos llevará a la Acequia de las Encinillas, donde también se encuentran los primeros cortijos existentes en la zona, entre ellos el Cortijo de Los Pilares y esta típica casa alpujarreña donde en sus inmediaciones, nos encontramos a nuestros amigos jienenses José y Eva, los cuales estaban realizando la ruta completa. Su intención sería emplear una semana para completar las 19 etapas que componen el Sualyr.

Nuestra pena se vuelve alegría al observar como poco a poco se va recuperando la zona del pasado incendio. Y es que la vida es lo más bravío que existe en nuestro planeta. Este nuevo brote vegetal de una especie calcinada, es un claro ejemplo de cómo la vida se abre paso en las circunstancias más extremas.

Pronto dejamos los cortijos atrás caminando por una zigzagueante pista de tierra en un constante ascenso ganado altura para alcanzar la Loma de Cáñar.

En la Pista de Cáñar encontramos este estratégico mirador donde se aprecia toda la orografía de esta parte de la sierra.

Es en este lugar donde se nos presenta un extraordinario paisaje presidido por la Sierra de Lujar y la Contraviesa, dejándose ver también los pueblos de Cáñar, Orgiva y Tablones. A nuestra derecha también podemos ver el Embalse de Rules, distinguiéndose al fondo Salobreña y Mediterráneo.

Continuamos por la Pista del robledal de Cáñar que nos llevará hasta Puente Palo, dejando atrás la pista que desciende a Lanjarón. Seguimos acompañando a nuestros nuevos amigos. Es admirable el sacrificio de esta pareja de montañeros llevando a cuestas todo lo necesario para su aventura

Seguidamente alcanzamos la Casa Forestal de Cáñar, enclavada en un bello paraje rodeado de encinas. Antiguamente estas casas estaban destinadas a labores medioambientales y de alojamiento de los Guardas que vigilaban la Sierra.

Junto a la casa existe un cartel informativo donde se da información de la Ruta Cicloturista Transnevada, ya que la etapa 6 y 7 de esta ruta pasa por la zona donde transitamos. La Transnevada se trata de una ruta ciorcular de aproximadamente 400 kilómetros que circunda Sierra nevada.

Más información: http://issuu.com/medinadiver/docs/datos_generales_transnevada_1_

Continuamos hacia Puente Palo. Antes nos toparemos con un cruce donde una pista de tierra baja al Pueblo de Cáñar.

Llegamos al Área Recreativa Puente Palo, nuestro objetivo de esta etapa. Se encuentra situada entre enormes roble, donde discurre la Acequia Grande de Cáñar, un lugar donde nosotros nos abastecimos de agua al encontrar la fuente seca.

Esta área se localiza junto al cauce del Rio Chico entre un frondoso pinar de repoblación. Es un estrátegico lugar para realizar múltiples excursiones, entre ellas el ascenso al Pico Alegas y Pico de los Machos. O bien bajar hasta Cáñar o Soportujas. Para nosotros, sin embargo será el inicio de nuestra siguiente etapa Sulayr para alcanzar Capileira.

Nota Final

El Sulayr se caracteriza por ser una ruta poco accesible desde los núcleos urbanos, por lo que se tiene que portear una gran cantidad de equipo y comida para afrontar largas horas, sin apenas encontrar persona alguna. Son contados los sitios donde pernotar con seguridad, por lo que también es un esfuerzo añadido al no poder descansar bien durmiendo a la intemperie. José María y Eva no pudieron terminar su aventura al caer enfermos en Capileira, la mala suerte se empeño en dar al traste su periplo, aunque me consta y así lo vi en sus miradas que no son de las personas que se achican ante una calamidad, por que se de buena tinta que en otra ocasión lo volverán a intentar.

Todo mi apoyo, ánimo y cariño para esta pareja de montañeros, ejemplo de valentía y superación.

Donde Comer y Alojarse

Para comer en Lanjarón lo podéis hacer en el Restaurante Venta el Buñuelo. Carretera A-348 (La , Alpujarra) teléfono: 958770461. Está situado a pocos kilómetros hacia Órgiva, en la Alpujarra de Granada.En él se pueden degustar los famosos buñuelos de viento de la zona y las "tostás" con jamón para desayunos y meriendas. Dispone de una amplia carta de comida mediterránea. Para alojarse también en Lanjarón recomiendo el Hotel Central.

Avda. de Andalucía, 21, 18420 Lanjarón (Granada) Sitio web: http://www.hotelcentral-lanjaron.es/

En Cáñar un buen sitio para comer puede ser en el Meson Rural Los Angeles. Es un nuevo establecimiento de hostelería que pretende dar servicio de restauración y otras actividades a visitantes y vecinos. Su objetivo es atender las necesidades de todo cliente aportando un servicio de restauración de calidad durante todo el año.
Se especializan en la preparación de platos de la cocina tradicional, comidas típicas lugareñas, como: las papas a lo pobre, las migas con tropezones y el choto al ajillo.

Meson Rural Los Angeles. C/ Álamos, 19, 18418. Teléfono: 958 78 48 73
http://www.mesonlosangeles.es.tl/

Cómo Llegar

Para acceder por Lanjarón, si se viene desde Granada o Motril, debéis hacerlo por la N – 323 o A – 44 en la salida a la Ruta turística de la Alpujarra, por la carretera A – 348. Al llegar a Lanjarón, al principio del pueblo debemos estar atentos a nuestra izquierda, ya que se encuentra una calle que sube a la Loma de Lanjarón, la cual está señalada con un cartel que explica el acceso al Sulayr. Debéis seguir siempre las indicaciones hacia Tello. Si se accede por Cáñar hay que llegar pasando Lanjarón hacia Orgiva por la A – 348. Antes de llegar a Orgiva se tomará la carretera GR – 421 con dirección a Capileira. Nos encontraremos un nuevo cruce a la izquierda para tomar la carretera local SE – 6 que termina en la localidad de Cáñar. Hay que cruzar el pueblo hasta su parte alta. A su izquierda sube una estrecha carretera que un poco más adelante se convierte en pista de tierra. Hay que ir con cuidado para no perder las indicaciones hasta Puente Palo.

Interesante y de gran importancia

La empresa Nevadensis Guías de Montaña y Turismo Activo ofrece un servicio de lanzadera o recogida de viajeros en algunos puntos de Sierra Nevada. Ellos os pueden recoger o llevar al final o principio de cada etapa. Podéis consultar este servicio en: http://www.nevadensis.com/

Más información: granembolao@gmail.com

2011-11-30T15:46:00.000-08:00

3ª Etapa del Sulayr. Rinconada de Nigüelas – Tello

6 de Septiembre de 2011

El Sulayr. "La Montaña del Sol"

El Sulayr, “La Montaña del Sol”, así es como denominaban los árabes a Sierra Nevada en la época de dominación musulmán y nombre que se le ha dado a un sendero de más de 300 kilómetros que rodea en gran parte al Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. Conocido también, como GR – 240, este itinerario, homologado como de gran recorrido, está compuesto por pistas y caminos que transcurren alrededor de los 1800 y 2000 metros de altura, donde en se encuentran cortijos, eras, apriscos, acequias y balsas, utilizados por los pobladores de las sierras para los usos tradicionales que llenaban de vida las montañas. Algunos de éstos ya existían en la época medieval para el transporte de hielo. El Sulayr atraviesa varias comarcas de Granada y Almería: Las localidades cercanas a la ciudad de Granada, La Zubia Dilar, Monachil…,. Las mágicas y míticas Alpujarras, el Marquesado del Cenete, el Valle de Lecrín y del Río Nacimiento; comarcas donde se encuentran unos paisajes que configuran las imágenes más bellas de Sierra Nevada.

Consejos y recomendaciones

A tener en cuenta

Hay que prepara dos vehículos para realizar el Sulayr, si se hace el recorrido en días separados, ya que casi todas las etapas del Sulayr están alejadas de cualquier núcleo habitado de población. Hay que calcular bien las distancias e informarse donde se inician y terminan éstas, así como los kilómetros que existen hasta llegar al punto de inicio y final de cada etapa. Se da la circunstancia que se pueden ampliar en muchos kilómetros, si el acceso al Sulayr se ve dificultado por encontrar caminos cortados a vehículos. También si se encuentran en mal estado a causa de desprendimientos o lluvias. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la Etapa Pista de San Jerónimo – La Cortijuela, de 14,7 Km de recorrido. Hay que añadirle 6 kilómetros más si el acceso lo hacemos a pie por encontrar una cadena que corta ocasionalmente, la Pista que se encuentra en las cercanías del Cortijo del Hervidero, en la localidad de la Zubia. Otro ejemplo, en la etapa, La Cortijuela – Rinconada de Nigüelas, 19, 4 Km, y que se amplía hasta 33 Km por que la pista que sale del pueblo y llega hasta “La Rinconada”, se encuentra en muy mal estado, solo transitable en todo terreno. Mucho cuidado existe peligro de que nos sorprenda la noche, si no se planifican bien las rutas.

Itinerario

Rinconada de Nigüelas.- Loma de las Tres Encinas – Cruce Pista de Lecrín – Loma de Lanjarón – Casa Forestal de tello.

Distancia de etapa: 14,5 Km.
Distancia total de la ruta: 29 Km.
Duración: 7 horas aproximadas en movimiento.
Dificultad: Baja
Altitud: Se alcanzan los 2100 metros.
Trayecto: Lineal. Ida y vuelta.
Recomendaciones: Llevar ropa y equipo adecuado por si cambia el tiempo. Llevar el peso necesario. Consultar las previsiones meteorológicas y apagar el móvil. Encenderlo cuando sea necesario. La búsqueda de cobertura en la sierra agota muy pronto la batería del móvil. Hay que preservarlo para caso de emergencia. Si hacéis la ruta en verano usar protección solar alta. Informaros bien de los horarios de autobuses. El Acceso a la Rinconada de Nigüelas está arreglado recientemente. También se puede acceder por Lanjarón, nada más entrar al pueblo, a la izquierda encontramos la pista que lleva a la Loma de Lanjarón.

Empezaremos este tramo del Sulayr desde la Rinconada de Nigüelas, situada en la Loma de los Tres Mojones. Es en este punto de la Sierra donde en el año 2005 se dio un incendio que quemó toda la masa forestal que cubrían las laderas del Cerro del Caballo (3009 metros). En la actualidad existe un plan de repoblación dedicado a restaurar la zona con especies autóctonas compuesta de matorral de monte bajo, piornales, encinas y pinos de repoblación forestal.

Tomaremos el camino a nuestra izquierda que transcurre por la Loma del Cerro del Caballo y el Barranco del rio Torrente a 2150 metros de altitud.

Nuestro camino se ve acompañado de unas extraordinarias vistas de la pista por donde andamos, la cual rodea el tres mil más occidental de Sierra Nevada, donde en los días claros puede observarse la cordillera del Norte de África.

Seguimos por la pista, y tras pasar el Rio Torrente llegamos al Paraje conocido como El Posteruelo, donde encontramos la Fuente de Mailopez, muy necesaria para refrescarnos y llenar nuestros botes.

Habitualmente está fuente se encuentra manando agua, pero en el caso de encontrar la fuente seca, otros sitios donde poder abastecernos de agua, son en los numeroso arroyos que encontraremos a nuestro paso.

Como es habitual en el Sulayr no es raro encontrarnos numerosas especies de animales. En esta ocasión nos encontramos en medio del camino este ejemplar de culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis. Este reptil es de tipo mediterráneo, encontrándose principalmente en el Sureste de Europa, Marruecos y Túnez. Su hábitat pueden ser terrenos rocosos, arenosos, o en zonas de arbustos e incluso jardines. Su alimentación se compone de pequeños vertebrados.

Poco a poco avanzamos perdiendo altura encontrándonos las primeras construcciones. Otros cortijos nos podrán proveer de agua cobijo en caso de necesidad.

Llegamos a la Loma de las Tres Encinas, un lugar estratégico donde se encuentra un cruce de caminos que sitúa la pista que desciende al pueblo de Nigüelas y la que llevamos que nos dirige a la Sierra de Lanjarón. Si nos acercamos al pueblo podemos observar un fantástico monumento natural localizado en la parte alta de esta localidad. Se trata de La Falla de Nigüelas, un gran accidente tectónico instalado en el periodo cuaternario. Desde aquí también se puede visitar Las Lagunas del Padul, donde se puede encontrar una fabulosa red de acequias “Madre” que en ocasiones inundan la zona creando un hábitat excepcional para la avifauna.

Dejamos a tras la loma que preside el Cerro del Caballo para continuar nuestro camino, esta vez, teniendo a nuestra derecha unas espectaculares vistas del Valle de Lecrín. Este valle es una de las comarcas más bellas de la provincia de Granada, donde ha cobrado una gran importancia a lo largo de la historia por ser frontera entre la ciudad de Granada, la comarca de las Alpujarras y la costa. Su privilegiado enclave entre productivos cultivos y su magnífico clima Ha propiciado que también sea conocido como el Valle de la Alegría.

A lo largo de esta ruta encontraremos varios asentamientos de hazas, cultivos y chozas de los antiguos pobladores de Sierra nevada. Estas chozas que servían como refugio a pastores y agricultores, estaban construidas a base de piedra, y de techos compuestos por haces de centeno.

Continuamos la pista siempre a media ladera. Si estamos atentos donde pisamos, y el día se encuentra soleado, es fácil encontrar en esta época del año el curioso insecto Baetica Ustulata, conocidos también como “Grillos de matorral”, una de las especies endémicas más sobresalientes y fascinantes del Parque Nacional de Sierra Nevada. Esta especie es totalmente única de Sierra Nevada, estando catalogada como especie vulnerable. Su hábitat natural se encuentra en lugares abiertos con escasa vegetación. Se pueden localizar también bajo los piornos o las piedras desde los 2300 m hasta los 3450 m. de altitud. Su alimentación está compuesta de materia vegetal o animal muerta, siendo su reproducción durante los meses de Julio a septiembre. El macho suele medir de 18 a 22 mm, mientras la hembra, notablemente más grande, puede medir de 22 a 26 mm. Se diferencia también en el puntiagudo aguijón que posee la hembra. Cuando se sienten amenazados emiten un agudo y tremendo chillido.

Mientras caminamos observamos las impresionantes vistas que nos sigue ofreciendo el Valle de Lecrín. Vemos al fondo las Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara. Y más cerca las Albuñuelas, los Güajares y el embalse de Béznar.

Seguimos nuestro camino dejando a la izquierda otros carriles que suben a Peña caballera, otro que baja a la localidad de Lecrín. Más tarde, continuando por la pista que llevamos, llegaremos a otro cruce que baja hasta el pueblo de Lanjarón. Tampoco tomamos la pista que baja continuando por la pista principal.

Tras pasar otro cruce que sube al Paraje Ventura encontraremos al paso otra fuente donde refrescarnos y poder echar un trago. Más adelante un nuevo cruce nos saldrá al paso. Se trata de una pista que sube al Cortijo Ballesteros. Esta la dejaremos a nuestra izquierda para seguir a media ladera por la de la derecha.

Esta pista nos llevará a un punto donde se acaba la pista para dar paso a un estrecho camino que transcurre entre algunos escarpes y cortados que nos asomaran al barranco del rio Lanjarón.

Al finalizar el sendero se abre el paisaje dejando asomar el paraje donde se localiza la Casa Forestal de Tello. Es aquí donde se encuentra nuestro objetivo y el final de etapa.

Donde Comer y Alojarse

Para comer o tapear podéis visitar el “Restaurante El Cruce”, un buen restaurante ubicado en la antigua carretera de Motril en la localidad del Padúl. Para esto se debe trasladar en coche. Sus tapas son excelentes, atreviéndome a catalogarlas como unas de las mejores de Granada. Está localizado en la Carretera Bailén Motril, concretamente en el Km. 153. Siempre está lleno y no cierra en las 24 horas, para reservar: Telf: 958 790 578
También podéis comer y alojaros en la localidad de Nigüelas, concretamente en “La Alquería de los Lentos”. Camino de Durcal teléfono: 958777850. http://www.alquerialoslentos.com/

Para comer en Lanjarón lo podéis hacer en el Restaurante Venta el Buñuelo. Carretera A-348 (La , Alpujarra) teléfono: 958770461. Está situado a pocos kilómetros hacia Órgiva, en la Alpujarra de Granada.En él se pueden degustar los famosos buñuelos de viento de la zona y las "tostás" con jamón para desayunos y meriendas. Dispone de una amplia carta de comida mediterránea. Para alojarse también en Lanjarón recomiendo el Hotel Central.
Avda. de Andalucía, 21, 18420 Lanjarón (Granada) Sitio web: http://www.hotelcentral-lanjaron.es/

Cómo Llegar

Para acceder a La Rinconada por Nigüelas, debemos ir hasta esta localidad desde Granada por la N – 323 dirección Motril Salida en Durcal. Al llegar a Nigüelas hay que atravesar el pueblo buscando el cauce del Río Torrente. Es aquí donde se encuentra la Pista. Se puede subir en 4x4.
Para acceder por Lanjarón, si se viene desde Granada o Motril, debéis hacerlo por la N – 323 o A – 44 en la salida a la Ruta turística de la Alpujarra, por la carretera A – 348. Al llegar a Lanjarón, al principio del pueblo debemos estar atentos a nuestra izquierda, ya que se encuentra una calle que sube a la Loma de Lanjarón, la cual está señalada con un cartel que explica el acceso al Sulayr. Debéis seguir siempre las indicaciones hacia Tello.

Más información: granembolao@gmail.com

2011-11-03T14:29:00.001-07:00

Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

Agosto de 2011.

Salinas de Santa Pola ha sido para nosotros uno de los lugares más sorprendentes que hemos visitado en la litoral levantino. Al igual que otros lugares inundados por aguas salobres, ha creado un ecosistema capaz de albergar un sinfín de especies, las cuales podemos observar adentrándonos en un entorno al alcance de todos. Caminando por la playa o recorriendo la carretera N - 332 a su paso por las Salinas, este paraje ofrece al visitante acercarse a conocer un poco más el maravilloso mundo de las aves acuáticas.

Las Salinas de Santa Pola

Este parque natural fue creado por el gobierno valenciano el 12 de Diciembre de 1988. Es un territorio de 2470 hectáreas que se localiza en la comarca del Bajo Vinalopó en el Sur de la provincia de Alicante. El parque está formado por varias playas dunares donde se localizan las explotaciones salineras de Brac del Port y Bonmatí, un conjunto de charcas de agua con cierto grado de salinidad. Más al interior también se localizan charcas de agua dulce permanentemente embalsada junto con otra zona que se encharca de manera temporal. Este ecosistema, junto al Parque Natural de El Hondo, formaba parte de la Albufera de Elche, un territorio que se ha ido transformando a consecuencia de las explotaciones salineras. La construcción de balsas propició la aparición de un ecosistema de alto valor ecológico, albergando una gran variedad de avifauna, por lo que cuenta con varias figuras de protección: Parque Natural de la Comunidad Valenciana, Zona de Especial Protección para las Aves. (ZEPA) y Humedal Ramsar (Zona húmeda de importancia internacional, según la Convención Internacional sobre zonas húmedas y aves acuáticas de Ramsar (1971). El parque además, está dotado con un museo y algunas rutas que recorren las salinas mostrando lo más característico de éste.

Antes de recorrer el parque recomiendo visitar el Museo de la Sal. Se encuentra junto al Centro de Información del Parque, ubicado en las instalaciones de un antiguo molino de sal. Aquí se puede realizar un recorrido donde se muestra el uso de la sal desde la antigüedad hasta nuestra actualidad. La visita es gratuita y puede hacerse:
Lunes, miércoles y viernes de 9 h. a 15 h.
Martes y jueves de 9 h. a 15 h. y de 16 h. a 18 h.
Sábados, Domingos y Festivos de 9 h. a 15 h.

Dentro del parque se pueden realizar algunas interesantes rutas donde se muestra este extraordinario ecosistema. Una de ellas se puede iniciar desde el exterior del museo de la sal viendo su explotación. Aquí existen zonas habilitadas donde se pueden observar la avifauna que se encuentra en el parque.

El itinerario continua durante una hora por un camino perimetral alrededor de tres balsas, antiguas albercas salineras, donde gracias a su recuperación y al mantenimiento del circuito de agua, encontramos una gran riqueza de flora y fauna, podemos observar desde cualquier punto, o bien desde el observatorio, la abundante avifauna que puebla las isletas y una curiosa vegetación propia del saladar: Salicornias, limonios y tamarits. Dentro de este itinerario con suerte de podrá observar una gran variedad de aves:

Zampullín Chico (Tachybaptus ruficollis) es un ave pequeña, de plumaje de color marrón oscuro, aunque en verano toma color castaño vivo y aparece una mancha blanca a cada lado de la cara. Suele encontrarse en la costa, en marjales o aguas interiores. Anida en solitario y en colonias dispersas. Se zambulle para buscar comida pudiendo alcanzar hasta los 20 metros de profundidad. Su alimento, está compuesto por insectos, y en ocasiones también algún pez pequeño o rana.

La focha común (Fulica atra), es un ave que habita en lagos, ríos, charcas marjales y, en invierno, en bahías abrigadas. Su plumaje es negro excepto el escudete frontal y pico blanco, en ambos sexos. Son aves territoriales y muy agresivas en el periodo de celo y nidificación. Se alimenta de plantas acuáticas, semillas y hierbas. También, de un modo más ocasional, consume pequeños invertebrados. Come en campos inundados, charcas, arrozales o en la orilla de los lagos y ríos. Excepcionalmente se sumerge para conseguir el sustento que no encuentra en tierra.

La gaviota patiamarilla (Larus michahellis) es un ave que pertenece al grupo de las gaviotas de talla mediana, de manto gris y patas amarillas. Esta especie donde se establece desplaza a cualquier otra gaviota autóctona por su agresividad y territorialidad. Se reproduce también en el litoral atlántico y algunas de sus islas. Vive principalmente en costa rocosa acantilada e islotes en la época de reproducción incluso en los tejados de las viviendas de las ciudades costeras y puede pasar el invierno en bahías, estuarios, puertos e incluso embalses.

El aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) es una especie de ave rapaz que suele encontrase en zonas de humedales y pantanos, marismas y zonas palustres. Su color es principalmente de castaño oscuro. Se alimenta de ratas de agua; gallinetas, fochas y otras aves; huevos y pollos; ranas y culebras.

El morito común (Plegadis falcinellus) es una especie de ave de color oscuro, que frecuenta humedales costeros. Se puede encontrar en diversas zonas de nuestro planeta sobre todo en el Norte de África y sur de Europa. En España se le puede ver en puntos de las costas catalanas, levantinas y, especialmente, de Andalucía, donde cría en Doñana y en el Brazo del Este de Guadalquivir. En estas zonas se pueden observar bandadas de hasta 400 ejemplares de esta especie. Se alimenta de insectos y pequeños animales. Nidifica en árboles, en colonias junto con otras especies de aves como las garzas.

El águila pescadora (Pandion haliaetus) es un ave rapaz de tamaño medio, con una distribución mundial. Mide entre 52 y 60 centímetros de alto, con una envergadura que oscila de 152-167 cm. Su color es de castaño oscuro en la parte superior e inferiores blancas, jaspeadas de oscuro, con una máscara oscura a los lados de la cabeza. Es un ave particularmente bien adaptada a su dieta de pescado. Vive próxima al agua, en costas rocosas y alrededores de lagos.

El charrán común (Sterna hirundo) también conocida como golondrina de mar, es un ave de tamaño medio, 34-37 cm de largo y 70-80 cm con alas extendidas. Su fino y afilado pico es rojo con extremos oscuros. Las largas patas son también rojas. Es muy defensivo para con su nido y crías jóvenes y ataca a los humanos y otros depredadores grandes. Se alimenta en colonias en las costas e islas y frecuentemente en la tierra en convenientes lagos de agua dulce. Se alimenta arrojándose al agua por pescado, en el mar o en lagos de agua dulce y grandes ríos.

Para recorrer el parque también es buena opción tomar la Carretera N-332 en dirección hasta Cartagena, (Desde el Museo de la Sal hasta el Pinet). En el trayecto se observan las salinas de Braç del Port y las numerosas aves que acuden a este enclave para alimentarse.

Entre la N 332 y la Playa de la Gola se encuentra la explotación salinera Bras del Port que se localiza en Santa Pola. La producción de sal, según parce empezó a partir de 1890 hasta la actualidad gracias a las buenas condiciones de estos terrenos, por ser llanos, la cercanía al mar propiciando la inundación de éstos.

La carretera transcurre entre marismas, balsas, charcas, lagunas, canales y acequias, un vasto complejo salinero donde existen diversas especies donde fácilmente pueden ser observadas.

Más tarde, la carretera lleva hasta la Torre del Tamarit, lugar que antiguamente permitía la comunicación entre las torres del campo de Elche. Está emplazada entre la Torre del Pinet y el castillo de santa Pola. Esta fotografía pertenece a la torre antes de su restauración.

Es de planta cuadrada y actualmente se encuentra restaurada, siendo propietaria la empresa Bras del Port S.A.

Pero no solo la torre es el motivo principal de esta parada. Estamos también en un lugar excepcional en una de las lagunas del parque donde podemos observar una gran colonia de flamencos y diversas aves de una belleza extraordinaria:

Los flamencos (Phoenicopteriformes) son aves zancudas omnívoras que se alimentan de semillas, algas, larvas de moluscos, crustáceos, gasterópodos y materia orgánica. La artemia, es un crustáceo que constituye su principal alimento y que le otorga el color rosado a sus plumas. Sus picos, extrañamente formados, se adaptaron para separar el barro de la comida que consumen, y los usan singularmente al revés. Su habitas son principalmente lugares fangosos, lagunas costeras, rías, estuarios y bocas de mar.

La garceta común (Egretta garzetta) es una especie de ave de las más comunes en los humedales del todo el mundo. Tiene el plumaje enteramente blanco; durante el verano, tiene en la coronilla 2 plumas muy largas, estrechas y puntiagudas que sobresalen por detrás. Cría en árboles y arbustos situados en las inmediaciones del agua. En ocasiones, también entre la vegetación palustre. Su alimentación está compuesta principalmente de peces pequeños, reptiles, batracios, gusanos, crustáceos, moluscos e insectos.

La garza real europea (Ardea cinerea) es una especie de ave grande, parada mide 90 a 100 cm de altura. Su plumaje es mayormente gris arriba, y algo blanco debajo. Los adultos tienen la cabeza blanca con un copete negro superciliar y una cresta delgada. Tiene un pico fuerte rosa-amarillento, brillante cuando son adultos. Crece en colonias, en árboles cerca de espejos de agua, o áreas inundables, y aún es capaz de anidar en juncales. Caza y come en aguas bajas, peces, ranas con su largo y afilado pico. Las garzas son capaces de coger pequeños mamíferos y pájaros. Su dieta también incluye invertebrados acuáticos. Frecuentemente espera que la presa se aquiete para atraparla, o puede lentamente cazar al acecho.

El Correlimos común (Calidris alpina) es un ave pequeña, de unos 20 centímetros. Podemos verlo en las zonas litorales de toda Europa, hasta África, donde pasa los inviernos formando enormes bandadas en su litoral al atlántico. Se alimentan de todos los moluscos, crustáceos, gusanos... que alcanzan hasta dónde llega el tamaño de su pico.

Otra opción que hay para acercarse al parque es desde la Playa de la Gola hasta la playa del Pinet a pie, donde veremos las zonas dunares y balsas muy cerca a la costa. (Podéis consultar esta ruta en el blogs, en el apartado Senderismo.), Tomando esta ruta, la cual está incluida dentro de los senderos GR 232, llegaremos a la antigua explotación salinera Bonmatí o del Pinet, la más antigua explotación salinera del parque. En la actualidad se recogen con facilidad hasta 30.000 toneladas de sal al año, destinada principalmente para evitar la formación de placas de hielo en las carreteras.

Siguiendo por la línea costera, estando atentos a nuestra derecha, antes de llegar al Pinet se encuentra la entrada a otro itinerario que nos llevará directamente a las balsas salineras.

Se trata de un itinerario confeccionado a base de pasarelas de madera para evitar andar por las dunas, lo que hace más fácil y cómodo el acceso a cualquier persona.

En este trayecto existen miradores en lugares estratégicos para poder observar el entorno.

En las salinas costeras se suele aprovechar terrenos llanos a nivel del mar, normalmente marismas, de forma que las eras se construyen mediante pequeños muros de tierra que separan unas de otras y de los canales por los que llega el agua de mar, dejando que las eras se inunden simplemente abriendo su compuerta durante una marea alta.

Cruzando entre las balsas y canales en esta parte del parque, podéis dirigiros a otro mirador que se acerca más a las zonas donde están instaladas algunas colonias de aves. Con suerte podemos seguir disfrutando de la observación de la avifauna.

La avoceta común (Recurvirostra avosetta) es un ave que tienen el plumaje blanco cuando son adultos. Tiene una parte negra y parches negros en las alas y en la parte de posterior; patas azuladas. Se alimenta con su pico largo y encorvado hacia arriba, utilizándolo como escoba para barrer las aguas poco profundas o el lodo. Esta avoceta filtra pequeños gusanos, insectos y crustáceos del agua por medio de un sistema complejo de "dientes" en el pico. Su hábitat de cría son lagos poco profundos de aguas salobres y barrosos. También se lo puede encontrar en aguas salitrosas y estuarios.

La cigüeñuela común (Himantopus himantopus) es un ave zancuda de medio tamaño bastante común en zonas pantanosas. Tiene patas largas de color rosa, el pico fino y largo y de alas cortas de forma triangular. Es de color blanco por el vientre y negro por el dorso. Son migratorios y se mueven al océano cerca de la costa en invierno. Recogen su alimento de la arena, el barro o el agua, comiendo gusanos y pequeños crustáceos vadeando por barrizales o zonas inundadas.

La aguja colinegra (Limosa limosa) es una de las zancudas europeas más grandes y vistosas, con mucho colorido en el vuelo, y con unas largas patas características. Cría en praderas húmedas, y en invierno se la encuentra en zonas acuáticas de interior y litoral, en especial fangosas. Es bastante común en el norte y oeste de Europa; llega a ser local en Escandinavia. Se alimenta de gusanos, moluscos y semillas.

El cormorán grande (Phalacrocorax carbo) es un ave de distribución mundial. Habita en cualquier extensión grande de agua, incluyendo lagos, ríos, estuarios y aguas costeras. Es de color negro y tiene una cola larga y una garganta amarillenta. Anida principalmente en los acantilados de la costa o en árboles. Se alimenta de un amplio abanico de especies, entre ellas las anguilas, que ocupan una parte considerable en su dieta en áreas donde está presente. Puede bucear a profundidades considerables, pero no suele alejarse de la costa.

El chorlitejo chico (Charadrius dubius) es una especie propia de Europa y Asia Menor que inverna en África. Presenta longitud máxima de 15 cm y una envergadura de 34 a 36 cm. El plumaje de las alas y el dorso es pardogrisáceo, con el vientre blanco y el cuello negro o pardo oscuro. Habita en áreas cercanas a cuerpos de agua estancada, formando su nido en el suelo en terrenos arenosos o de grava, con escasa vegetación. Son insectívoros. En época de cría se encuentra en próxima a aguas dulces, como ríos y lagos con presencia de guijarros. Durante el invierno prefiere los arenales de las playas.

El archibebe común (Tringa totanus) es un ave característica de las costas europeas. Posee un comportamiento ruidoso, que hace que sea muy visible, pues descansa en bandadas densas. Es común en las costas, si bien se ha visto afectado por la pérdida de hábitat, por lo que en algunos lugares se trata de una especie en declive. Su voz es sonora y aflautada, clara. Hace en el suelo un nido hueco, sencillo, con forma de copa; la puesta es de 4 huevos, en una nidada de abril a julio. Se alimenta picoteando el fango, tomando insectos, lombrices, gusanos marinos, crustáceos y moluscos.

También se puede acceder a las Salinas del Pinet por la carretera N- 332 dirección a Guardamar del Segura. Aconsejo hacerlo en bicicleta para hacer las paradas oportunas y observar los extraordinarios paisajes y las especies que las habitan.

El tarro blanco (Tadorna tadorna) es un pato común y ampliamente extendido en Eurasia. Es un ave llamativa con aspecto intermedio entre pato y ganso. Tiene el pico rojo, la cabeza y la parte superior del cuello verde oscuro, y el resto del cuerpo blanco, con una franja pectoral de color castaño y plumaje negro en escapulares, rémiges, punta de la cola y línea del vientre. En la Península Ibérica, el tarro blanco es invernante, pero anida esporádicamente en algunas zonas. Ocupa zonas costeras y también lagunas y embalses del interior. Habita estuarios, costas someras y orillas de lagos interiores salinos en terrenos abiertos. Se alimenta de moluscos, pequeños crustáceos, insectos y pequeñas cantidades de materia vegetal.

El pato colorado o branta roja (Netta rufina) es una de las anátidas más vivamente coloreadas de Europa. Se encuentra en los humedales del sur de este continente, en el sur y centro de Asia, y en África como invernante. Mide entre 45 y 54 cm de largo y entre 85 y 92 cm de envergadura. Incuba durante unos 26 a 28 días una puesta de entre 6 y 12 huevos.

La polla de agua (Gallinula chloropus) es un ave que habita en regiones húmedas de casi todo el planeta. Es una especie inconfundible. Su coloración es en general de color gris pizarra, con la cabeza y cuello más oscuro y dos anchas líneas de color blanco en los flancos debajo de la cola. Habita y se reproduce en ambientes de marisma, y en lagos con abundante vegetación. Consume una amplia variedad de vegetales y pequeños animales acuáticos. A pesar de la pérdida de su hábitat, esta ave es aún común y ampliamente distribuida.

El pato cuchara común (Anas clypeata) es un ave netamente migratoria, que se desplaza para pasar los inviernos en el sur, fuera de su zona de nidificación. Esta especie es inconfundible en el Hemisferio Norte gracias a su enorme pico con forma de espátula. Tiene un tamaño pequeño, de unos 50 centímetros. Su hábitat son las aguas continentales: marismas, charcas, lagunas, embalses, albuferas. Para alimentarse nada despacio en aguas someras y chapotea continuamente. Mantiene el pico en el agua casi horizontal y lo mueve de un lado a otro. Así filtra el agua y el limo, reteniendo plancton, insectos y semillas de los que se alimenta.

La cerceta común (Anas crecca) es un ave que se encuentra en todo el planeta. Representa uno de los ánades más pequeños entre aquellos que se alimentan en la superficie. Son omnívoros y habitan todo tipo de humedales. Como en la mayoría de aves ocurre, la cerceta macho despliega un colorido mucho más vivo y llamativo que el de la hembra, siendo este un pato atractivo a simple vista.

Cómo Llegar

Centro de Información y el Museo de La Sal, tiene el acceso por el Avd. Zaragoza, Nº 45
Si usted nos quiere visitar y circula por la CN 332, en dirección Cartagena - Alicante, la entrada al C. Información-Museo de La Sal, es por el desviación del punto kilométrico 87'4, hacia Santa Pola, a 200 metros de la salida se encontraran con una rotonda, en la misma girar a la derecha en dirección Santa Pola, (la gasolinera se quedará en la derecha) y unos 300 metros más adelante justo en la esquina de la Policía Municipal girar a la derecha, en esta calle, a 400 metros se encuentra la puerta de acceso de viandantes. Y Por una pasarela adaptada para las personas con minusvalía física, conecta con el edificio del Museo de la Sal.
Si circula por la CN 332, en dirección Alicante - Cartagena, en el punto k 88 salir a Santa Pola, por la derecha hacia la rotonda del cruce de la carretera de Santa Pola - Elx, coger dirección Santa Pola dejando la gasolinera a la derecha, y unos 300 metros más adelante justo en la esquina de la Policía Municipal girar a la derecha, en esta calle, a 400 metros se encuentra la puerta de acceso de viandantes. Y Por una pasarela adaptada para las personas con minusvalía física, conecta con el edificio del Museo de la Sal.

Alojamiento y Comida

Para alojarse, Hotel Galicia y Hostal Maruja en la playa del Pinet es la mejor opción por la cercanía a la ruta. Además estas empresas están a pie de playa, por lo que podéis disfrutar de una estancia gratificante. Sus precios están al alcance de cualquier bolsillo y ofrecen unos restaurantes donde sirven los platos caseros y típicos de esta tierra. Nosotros elegimos el Hostal Maruja para la comida de hoy. El arroz de verduras es un plato que entraba en el menú y debo confesar que sabía a gloria.

http://www.hostalmaruja.com/

http://www.hostalgalicia.org/

Participantes

Almudena Cañizares

Pilar Megías

Fausto Ortega

José A. Martín (Kiki)

Agradecimientos por su desinteresda colaboración en haber cedido su trabajo fotográfico a Carles Pastor: http://www.avesfotos.eu/

Texto pies de foto de la avifauna extraida de http://es.wikipedia.org/

Fotografía:

Del parque Natural: José A. Martín (Kiki).

De la Avifauna: Carles Pastor

Edición: José Antonio Martín Framit

Este artículo es solo un resumen. Más información: granembolao@gmail.com

2011-10-27T04:07:00.000-07:00

Snorkel en la Isla de Tabarca

6 de Agosto de 2011

Estamos de vacaciones en Santa Pola y una de las excursiones que no podemos pasar por alto es visitar la Isla de Tabarca. Aquí podemos disfrutar de sus cálidas y cristalinas playas en un marco natural de extraordinaria belleza. Tabarca presume de ser la primera reserva marina de España, un autentico refugio para la flora y fauna, lo que hace ser un lugar privilegiado para los aficionados al buceo y al Snorkel.

La Isla de Tabarca

La isla de Tabarca, la encontramos en la Costa Blanca, a unos 22 kilómetros de la ciudad de Alicante, y a 8 km del puerto de Santa Pola, siendo la isla más grande y la única habitada de la Comunidad Valenciana. Tiene una superficie plana de 30 ha con escasa vegetación, circundada por un litoral formado de escollos y farallones. Existen algunos peñascos más rodeando la isla por lo que configura un paisaje espectacular y accidentado. A lo largo de la historia de Tabarca, se ha podido constatar la presencia de diferentes culturas, ya que se han podido recuperar materiales arqueológicos que evidencian el asentamiento de pobladores griegos y romanos. Entre los siglos XIII y IV Tabarca fue refugio de piratas berberiscos que la asediaban constantemente para establecer en ella su base y así poder atacar las costas levantinas. El nombre actual de Tabarca fue puesto por Carlos III, en el año 1768, en recuerdo de la isla tunecina de “Tabarka”, antigua posesión española, de donde procedieron los primeros pobladores de esta isla alicantina. Se trataba de unos 300 prisioneros italianos que estaban retenidos en Túnez. En la actualidad la isla es un gran reclamo turístico gracias a su conjunto monumental y las murallas que lo rodean y las cuales han sido declaradas Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. Otro gran recurso económico, también gracias al turismo, son sus fondos marinos con aguas cálidas y cristalinas que han sido declaradas Reserva Marina del Mediterráneo por su excelente calidad y por la biodiversidad de su flora y fauna.

Actividad: submarinismo (Snorkel).
Distancia recorrida: 2,33 kilómetros
Altitud min: 0 metros, max: 0 metros
Desnivel acum. Subiendo: 0 metros, Bajando: 0 metros
Grado de dificultad: Fácil
Fecha: 8 de agosto de 2011
Finaliza en el punto de partida (circular): No
Coordenadas: 493

Descarga de este itinerario: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2160268

Iniciamos esta aventura embarcando en el ferris que nos llevará a la Isla de Tabarca, ya que la única forma de hacerlo es en barco. El embarque se puede hacer directamente desde Alicante, Santa Pola, Guardamar y Benidorm.

Nosotros lo hicimos desde Santa Pola, donde salen pequeños ferris cada media hora y que os pueden llevar a la Isla de Tabarca por unos 13€ ida/vuelta. Hay barcos turísticos (catamaranes con visión submarina que tarda unos 25 minutos) y más baratos, los conocidos como los taxibarcas, mucho más pequeños pero más rápidos.

Llegamos a Tabarca en pocos instantes y lo primero que me llamó la atención fue la gran cantidad de embarcaciones de poco calado que fondeaban sus aguas. Aparte la gran cantidad de gente que transitaba por toda la isla.

La isla se presentaba con una superficie plana, sin elevaciones y alargada. Tiene una longitud 1.800 m y una anchura máxima de 450m. Tiene una franja de tierra donde se localiza el puerto y que la separa en dos partes. Al Este se encuentra la Torre de San José, el Faro y un pequeño cementerio, mientras que al Oeste de la Isla principal, donde se encuentra el núcleo urbano, existe una pequeña península separada solo por un estrecho roquedo.

Algunos carteles de la Generalitat Valenciana nos recuerdan las prohibiciones existentes que debemos tener presente.

Muy cerca del muelle, al sur de la isla, se encuentra la Playa de Tabarca, donde decidimos montar el campamento playero. Suele estar bastante concurrida en verano donde todos los turistas que vienen en barco, se concentran aquí. Tiene 200 metros de longitud por 20 metros de anchura. Normalmente el nivel de ocupación de esta playa es alto. Su composición es de grava y arena.

Tras dejar acomodados a la familia quisimos explorar la isla para buscar los sitios óptimos para practicar Snorkel. Antes quisimos visitar la Torre de San José, una estratégica torre de vigilancia, construida fuera del recinto fortificado entre los siglos XIV y XV. Tiene forma de tronco piramidal y durante el siglo XIX fue utilizada como prisión.

Después de visitar la torre decidimos recorrer la costa sur, y dirigirnos a la zona donde se encuentra el peñón conocido como La Galera, donde podíamos encontrar varios arrecifes para explorar. Este lugar estaba muy concurrido y por unanimidad decidimos buscar otro lugar.

Más adelante, también intentamos sumergirnos en una zona de escollos donde las aguas se encontraban poco profundas. Aquí existía el riesgo de lesionarnos con las rocas, por lo que decidimos seguir más al Este de la Isla.

Llevábamos un buen rato acusando un fuerte viento que hacía que no estuviéramos cómodos en aquel lugar. La arena azotaba nuestros cuerpos y el mar se levantaba poco a poco más furioso, por lo que quisimos probar suerte al Norte de la Isla, donde suponíamos que estaríamos más protegidos. El Faro nos salía al paso y era también buena ocasión para pararnos un rato para visitarlo. Este fue inaugurado en el año 1854 sirviendo también como escuela de fareros. Es un gran edificio cúbico de dos plantas y construidas sobre ellas se encuentra el torreón de iluminación.

Plano de tabarca extraido del Instituto de Ecología Litoral.

En esta parte de la isla encontramos acantilados de escasa elevación con algunas orillas compuesta de piedras y graba que puede incomodar a los bañistas. Es patente con esta muestra de costa la naturaleza volcánica de la isla Nosotros casi la preferimos así, aislada y solitaria pero con unas sosegadas aguas cristalinas de color azulado que nos invitan a sumergirnos para explorar.

Casi con prisas y deseosos de meternos en el agua nos equipamos en la orilla, listos para empezar. El Snorkel nos permite sumergirnos con comodidad gracias al tubo por donde respiramos que llevamos acoplado a nuestras gafas de buceo que nos permite ver bajo el agua.

Unas aletas colocadas en nuestros pies nos impulsaran con facilidad con un suave movimiento de piernas. Para los más frioleros, sobre todo si el agua está fría, un traje de neopreno nos permitirá estar más tiempo dentro del agua.

Las temperaturas cálidas de estas aguas invitan a estar constantemente explorando y ofrece al buceador tener una extraordinaria experiencia al observar los fondos existentes con abundantes bancos de peces y una gran variedad de algas y rocas que forman una increíble gama de colores.

En los fondos de Tabarca se encuentran especies vegetales como la Cystoseira, que nos indican la gran salubridad de estos fondos. Además, existen otras especies vegetales marinas como la Anadyomene stellata, Hypnea cervicornis ,Penicillus capitatus y la Poseidonia que dan origen a la transparencia y limpieza de estas aguas.

En este ecosistema podemos encontrar también una gran variedad de peces como la salpa, el sargo, la julia, la dorada, la lubina, pargos y diversas especies de colores como la doncella y el Tordo este último muy frecuente en estas aguas.

Información y fotografía cortesía de Rafa Martos:
http://blogs.comunitatvalenciana.com/buceo/

El tordo, también conocido como peto y señorita (Symphodus tinca) es un vistoso pez que luce llamativos colores amarillos, azules, verdes, rojizos… y muchas veces con un salpicado de lunares, que pertenece a la familia de los lábridos. Algunos ejemplares pueden alcanzar un tamaño considerable de hasta 35cms y pueden vivir hasta 15 años. De su forma destaca el cuerpo largo y aplanado, con un hocico pronunciado.

Texto y fotografía cortesía de Rafa Martos:
http://blogs.comunitatvalenciana.com/buceo/

Pero Tabarca ofrece otras zonas para practicar el Snorkel. Seguimos hacia el Oeste acercándonos al puerto Antes de llegar al muelle encontramos un acantilado de poca elevación donde existe una estrecha playa. En su orilla permanecen toneladas de posidonia acumulada por los temporales.

Nos volvemos a equipar en la orilla algo tristes entre la posidonia muerta, pensando que todo en la naturaleza hace su función, ya que esta espesa barrera de plantas evita en gran parte la erosión de este acantilado.

Nos metemos en el agua intuyendo que vamos a entrar en un territorio excepcional, donde se encuentra parte de la mejor pradera de Posidonia oceanica del litoral español y si tenemos suerte podremos observar una gran variedad de especies marinas.

La posidonia al contrario que las algas que proliferan en las rocas, son plantas que crecen en los fondos arenosos. Sus hojas verdes son largas y aplanadas, pudiendo llegar normalmente, a medir hasta un metro y medio, formando grandes praderas en el fondo marino. La media de vida de sus brotes es de unos 30 años. Sin embargo en Tabarca, el ecosistema creado es de una gran importancia, ya que extiende desde los cero hasta los 30 metros, y llega a alcanzar los 20 metros de altura. Se sabe que esta especie crece un centímetro por año, por lo tanto se calcula que esta pradera tiene 2.000 años de antigüedad.

Su papel en el ecosistema es importantísimo ya que muchas especies encuentran sus nutrientes y su morada en la Posidonia. Una de las propiedades más interesantes de esta planta es que es capaz de multiplicar la superficie del suelo entre 20 y 50 veces. Esto significa que en un metro cuadrado de suelo, los animales y vegetales fijos disponen de 20 a 50 metros cuadrados para establecerse. De ahí su importancia para su conservación ya que se ha reconocido que reservando este ecosistema, se garantiza los recursos pesqueros.

Imagen cortesía de Rafa Martos.
http://blogs.comunitatvalenciana.com/buceo/

La fauna asociada a estas praderas se compone de animales, que viven adheridos a las hojas y otros capaces de moverse dentro de la pradera. Entre los moluscos, un habitante habitual y casi exclusivo de las praderas es Pinna nobilis, el mayor bivalvo del Mediterráneo y fuertemente amenazado por la pesca de los coleccionistas y la contaminación. También es frecuente ver otras especies como estrellas de mar y pulpos.

Imagen cortesía de Rafa Martos.
http://blogs.comunitatvalenciana.com/buceo/

Nuestro tiempo en la isla se acaba y no queremos dejar pasar la oportunidad de sumergirnos una vez más. Para esto nos trasladamos a la parte más occidental de Tabarca, donde debemos cruzar el pueblo para llegar a nuestro destino.

De paso visitamos la parte monumental de la Isla, finalizando la visita en la Iglesia de San Pedro y San Pablo.

Llegamos donde terminan las murallas. El paisaje que se abre ante nosotros es espectacular. Vemos la Cantera, una pequeña isla conformada por arenisca y que ha servido para abastecer al pueblo de Tabarca para su construcción.

Es en este lugar donde se encuentra uno de los mejores lugares para la práctica de Snorkel. Se trata de una ruta acuática que llevará siguiendo la línea de la costa hasta los pies de la muralla de la iglesia. En el camino podremos ver la tupida pradera de posidonia que, como sabemos, no es un alga sino una auténtica planta que no sólo hace la fotosíntesis y revierte a la atmósfera mucho más oxígeno que su equivalente en bosque terrestre, sino que también sirve de guardería para los alevines de numerosas especies. Así estaremos bien atentos a los pececillos que se refugian entre las largas hojas de la planta que es también hábitat del pulpo o la sepia y de la vistosa nacra, especie de mejillón gigante que surge vertical arraigado al fondo. Numerosos escollos de roca nos invitarán a rodearlos en nuestro paseo y descubrir los peces que los frecuentan. En general es un fondo poco profundo, de no más de -2m aunque a medida que nos separemos de la pared irá ganando progresiva profundidad hasta convertirse en más arenoso a unos -5m.Si durante el trayecto tomamos aire y hacemos alguna incursión bajo el agua podremos disfrutar aún más de la sensación de libertad y relajación de la apnea en este mágico enclave del más puro mediterráneo.

Plano y Ruta cortesía de Rafa Martos.
http://blogs.comunitatvalenciana.com/buceo/

Lamentablemente la zona donde transcurre esta ruta que propone Rafa Martos está saturada de gente a consecuencia de que todos los turistas que estábamos apostados en la Playa han buscado en esta parte refugio, por lo que desistimos de meternos aquí viéndonos obligados a buscar otras opciones.

Nos dirigimos hacia la Isla de la Cantera que se encuentra mucho más solitaria. Está separada por un grupo de rocas sumergidas por un fuerte oleaje que hace complicado el acceso. Es por esta circunstancia por lo que muchos turistas no se atreven a pasar. Nosotros tomamos ventaja de esto para poder bucear tranquilos.

Es la última vez que nos equipamos en Tabarca para realizar nuestra actividad. El agua sigue en esta latitud en calma y lista para ser explorada.

El fondo que encontramos es muy distinto del que llevábamos observando en exploraciones anteriores. Son fondos mucho más rocosos, con más grietas y recovecos, albergando también distintas especies vegetales.

Aun así, cada paisaje es sorprendente, creando una gama de colores que contracta con el azul del mar.

Nuestra actividad ha llegado a su fin y solo queda regresar. Ha sido una gran experiencia al observar la gran diversidad de vida que ocupa este fascinante lugar. Quedamos felices, sintiéndonos privilegiados al pertenecer durante una jornada a este maravilloso mundo acuático.

Cómo Llegar

Desde Santa Pola
Cruceros Baeza Parodi
Tel: +34 608 330 422 / +34 609 893 920
Más información en Tourist Info Santa Pola
Tel: +34 96 669 60 52

Alojamiento y Comida

Para alojarse existen muchas opciones en la Isla. Lo podéis hacer en:

Dónde dormir:

Hotel Casa la Trancada
c/ Motxo, 12
03138 Isla de Tabarca, Alicante
Tel. (+34) 630503500
info@latrancada.com

Hotel Boutique Isla de Tabarca ***
C/ Arbola s/n
03138 Isla de Tabarca, Alicante
Tel. (+34) 966292800
http://www.hotelboutiqueisladetabarca.com/
info@hotelboutiqueisladetabarca.com

Hostal Masin*
c/ D'en Mig, 22
03138 Isla de Tabarca, Alicante
Tel. (+34) 965960509
http://www.hostalmasin.com/

El Chiqui *
C/ D'en Mig, 8
03138, Isla de Tabarca, Alicante
Tel. (+34) 965970143
http://www.hostalelchiqui.com/

Para comer también existen varios restaurantes y chiringuitos que ofrecen los platos típicos del lugar. Lo podéis hacer en:

ANITA
CENTRO SERVICIOS TABARCA,
03138, Isla de Tabarca, Alicante
Tel. (+34) 965960734

CASA GLORIA II
C/BERNARDO RUSO, 19
03138, Isla de Tabarca, Alicante
Tel. (+34) 965970584

Participantes

Pilar Megias

Almudena Cañizares

Fausto Ortega

José Antonio Martín (Kiki).

Fotografías:
Rafa Martos
José Antonio Martín.

Edición:
José Antonio Martin Framit.

Con la desinteresada colaboración de Rafa Martos y:
http://blogs.comunitatvalenciana.com/buceo/2009/08/02/snorkel-en-tabarca

Este artículo es solo un resumen. Más información: granembolao@gmail.com

2011-10-20T14:58:00.000-07:00

Ruta en Mountain Bike. De Diezma al Parque Natural de la Sierra de Huetor.

17 de Octubre de 2011

Esta ruta se ha trazado en una práctica de orientación e interpretación de mapas. Con esto se unió el municipio de Diezma, con el Parque Natural de la Sierra de Huetor, por carretera, pistas caminos y veredas. En alguna que otra ocasión, incluso campo a través. Esta actividad ha dado como resultado hacer una ruta en una auténtica aventura, atravesando la campiña y el olivar para conectar con una sierra de paisajes extraordinarios. Es una ruta difícil en la que se necesita un buen nivel y mucha técnica. Sobre todo en los descensos, rápidos y vertiginosos.

Itinerario

Diezma – Los Villares – Sillar Baja – Cortijo de Sillar Alta – Cruce de Prado Negro – Cortijo de Cañada Espinosa – Diezma.

Descargar mapa: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2142852

Distancia recorrida: 33,77 kilómetros
Altitud min: 1.122 metros
Altitud max: 1.630 metros
Desnivel acum. subiendo: 1.362 metros.
Desnivel acum. bajando: 1.276 metros
Grado de dificultad: Muy difícil
Tiempo: 3 horas 26 minutos
Fecha: 17 de octubre 2011
Finaliza en el punto de partida (circular): Sí
Coordenadas: 841

Llegamos a Diezma y dejamos nuestro vehículo en el centro del pueblo.

Después de preparar las bicis y el equipo estudiamos los mapas para decidir el acceso al Parque.

Seguimos a Javi Castillo callejeando por distintas partes del pueblo. Debíamos buscar la parte alta donde se encuentra la carretera que debemos tomar para iniciar la ruta.

Salimos de Diezma tomando la carretera comarcal GR – 3106. Esta se encuentra en muy buen estado y servirá para ir calentando piernas.

A los pocos kilómetros encontraremos un cruce que tomamos a la izquierda entrando en la carretera comarcal GR – 4106 que lleva a Los Villares.

Seguidamente, al poco de pasar los Villares tomamos un carril de tierra a la izquierda que en descenso nos lleva al barranco por donde discurre la Acequia del Ventorrillo y el Arroyo de los Villares. No cruzamos el puente de hormigón que tenemos a la izquierda. Tomamos una vereda pedregosa que discurre a media ladera y que nos obligará varias veces a echar pie a tierra.

Terminamos nuestra andadura por la vereda llegando al Molino de la Tesorera, un cortijo rural que mantienen los usos propios de etas tierras.

Es aquí donde hacemos una parada para estudiar el mapa y trazar una nueva ruta.

Para esto tomamos el carril a la derecha para continuar hacia el pequeño municipio de sillar Baja.

Llegamos al pequeño pueblo de Sillar Baja. Un pueblo que guarda el aspecto rural de antaño situado entre el olivar y el Parque Natural de la sierra de Huetor.

Cruzando la Calle Real encontramos una pequeña plaza junto a la Iglesia. Aquí se encuentra una fuente donde llenamos nuestros botes de agua. No hay que pasarla por alto, ya que no existe ningún otro punto de abastecimiento de agua en todo el trayecto.

Dejamos a tras Sillar Baja continuando paralelos al cauce del Arroyo de los Villares. Más tarde al del Arroyo de Sillar. Sin cruzar ningún arroyo, llegará un momento que perderemos el camino y tendremos que echar de nuevo pie a tierra subiendo por un pedregal.

Seguidamente encontraremos una valla que delimita la finca donde nos encontramos. Existe una puerta alambrada que cruzaremos para salir de esta finca.

Pronto tomaremos un camino en continuo ascenso que nos irá adentrándonos poco a poco en el Parque Natural y que nos llevará hasta el Cortijo de Sillar Alta.

Seguiremos nuestra ruta en un duro ascenso por extraordinarios lugares dentro de un paraje que se encuentra aislado de cualquier presencia humana, por lo que es un lugar ideal para el refugio de muchas especies que nos salen al paso. El repecho termina llegando a un cruce donde hacemos la siguiente parada.

Este cruce es el que lleva a Prado Negro, una aldea perteneciente a Huetor Santillán incluida en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Huetor y que hubiera sido nuestro objetivo si no fuera porque la noche se nos echa encima. Mejor iniciamos el descenso rápidamente para ganar tiempo.

Tras un corto descenso nos queda ganar todavía más altura. Conforme subimos se abre el paisaje dejándonos ver una gran parte del Parque, aunque no podemos disfrutar de las vistas por el poco tiempo de luz que nos queda. La bajada es rápida y muy técnica por carriles y veredas de gran desnivel negativo, con arena y piedras sueltas, que hace peligrosa la bajada y que nos lleva a desembocar en la antigua carretera A- 4005, la cual lleva directamente a Diezma.

Cómo Llegar

Desde Granada por la A- 92 dirección a Guadix o Murcia, Salida 246. Y continuar por la A- 4002. Por autovía, tras pasar Huetor Santillán y la Venta del Molinillo. S i se viene desde Guadix o Murcia tras pasar Purullena. Esta localidad se encuentra al paso de dicha autovía, a 35 kilómetros de Granada.

Comida y Alojamiento

Gracias a la cercanía de la Comarca de Guadix y la capital de Granada existen multitud de opciones para buscar alojamientos en Diezma. En Huetor Santillán y Purullena también se pueden encontrar donde alojarse. El más cercano y dependiendo del bolsillo de cada uno puede ser El Hotel Forestal El Señorío de Rías: http://www.hotelforestalelsenorioderias.com/

o el Hotel Rural Cerrillo de san Marcos: http://www.cerrillosanmarcos.com/

En Diezma existen algunos buenos restaurantes para comer mientras disfrutan de unas estupendas vistas a Sierra Nevada. Lo más destacado de la gastronomía de Diezma es su aceite de oliva, con denominación de origen Montes de Granada. Entre sus platos típicos destacan las gachas, los sustentos, el gazpacho, los asados de cordero y las perdices en su salsa y en escabeche. También podéis comer en algunos bares que están en la antigua carretera de Murcia donde ofrecen buenas tapas y comidas caseras

Bar Lorenzo
Carretera Murcia, 15, 18180 Diezma 958 68 00 27 ‎

Casa Blanca
Carretera Granada, S/N, 18180 Diezma 958 68 01 20 ‎

Ecuador
C/ Espinosa San Martín, 2, 18181 Darro 958 69 70 54 ‎

Para comer en Prado Negro

Uno de los grandes privilegios que tenemos en el parque es poder disfrutar degustando las comidas de estas sierras. Los revueltos, carnes de caza, guisos caseros… Son recetas adquiridas de varias generaciones que guardan los sabores tradicionales de antaño. Para esto podemos hacerlo en “El Jabalí” o “La Taberna”.

Este tipo de restaurantes son muy típicos en la provincia de Granada. Se les conocen como merenderos. Tienen la particularidad de ser unos establecimientos regentados por empresas familiares, donde el servicio que ofrecen es como si estuvierais en vuestra propia casa, en un ambiente campestre o como en este caso montañero.

Si elegís “La Taberna” no olvidéis de probar el “Palo Cortao”, un excelente vino elaborado con la mezcla de un joven vino tinto y otro vino dulce moscatel. No os paséis con él, luego tenéis que coger el coche para regresar.

Participantes

Javi Castillo

Néstor Almagro

José A. Martín (Kiki)

Fotografía y edición:
José A. Martín (Kiki).

Autor: José Antonio Martín Framit.

Este artículo es solo un resumen. Más información: granembolao@gmail.com

2011-10-14T14:30:00.000-07:00

Sendero de la Sal, Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.

4 de Agosto de 2011

Estamos en Santa Pola y una de las actividades programadas que no podemos pasar por alto, es visitar el Parque Natural de las Salinas, un espacio extraordinario cargado de historia y de gran valor ambiental, gracias a la infinidad de aves acuáticas que las habitan. La excursión que vamos a realizar transcurre en la línea costera que se extiende a lo largo del Parque Natural. Esta línea costera comprende diversas playas salvajes y vírgenes, separadas de la explotación salinera por dunas de fina arena.
Para realizar esta ruta recorreremos diversas playas a levante de Santa Pola, para acercarnos a las infraestructuras salineras que se localizan en el parque. Más tarde terminaremos la ruta a través de un itinerario adecuado al visitante por medio de unas pasarelas que nos llevaran a las explotaciones salineras, donde veremos algunas especies de aves. Más tarde después de comer, regresaremos por el mismo camino que realizamos al punto de salida.

Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

Las Salinas de Santa Pola están localizadas en la comarca del Bajo Vinalopó, en el término municipal de Santa Pola. Con 2570 hectáreas, el 12 de Diciembre de 1988 fue declarado parque natural por el Gobierno Valenciano. Existe una gran variedad de especies vegetales de gran importancia diferenciadas en tres unidades: El saladar, los carrizales y la vegetación dunar. El Saladar es la formación más abundante del parque, que han sabido adaptarse a las condiciones extremas de la sal, mientras que en las dunas litorales es posible encontrar especies como el cuernecillo, la azucena de mar, la crucianela marítima, el cardo marino, la hierba melera, etc. Por último, los carrizales, la vegetación más representativa en el centro del parque, se encuentran rodeando la mayor parte de las charcas y los canales donde el agua es más dulce. Respecto a la fauna, Sin lugar a dudas, una de las especies estrellas del parque es el flamenco, que llega a contar con 8.000 ejemplares durante la época de cría. En general son muy abundantes todo tipo de aves que se aprovechan de los recursos del parque para alimentarse como la avoceta, la cigüeñuela, el charrancito o la polla de agua.

Itinerario

Playa Lisa – Playa del Tamariz – Playa del Pinet – Salinas del Pinet.

Distancia: 16 km.
Duración: 4 horas aproximadas en movimiento.
Dificultad: Baja
Altitud: Se alcanzan los 0 metros.
Trayecto: Lineal.
Recomendaciones: Usar protección solar. Repelente para medusas si pensais bañaros. Llevar bañador, chanclas atadas y cómodas y ropa ligera.

Iniciamos esta ruta en la Playa del Tamariz, justo donde termina el paseo marítimo de Playa Lisa, último reducto urbano.

Lo primero que nos llama la atención son las enormes montañas de sal que vemos junto a la playa. Se trata de la explotación salinera Bras del Port que se localiza en Santa Pola. La producción de sal, según parce empezó a partir de 1890 hasta la actualidad gracias a las buenas condiciones de estos terrenos, por ser llanos, la cercanía al mar propiciando la inundación de éstos.

En esta ruta, sobre todo al principio veremos diferentes señales de senderos de Gran Recorrido (GR), ya que esta ruta está incluida en el Gr- 232 que circunda el término municipal de Santa Pola.

Un poco más adelante encontramos las Casamatas. Estas construcciones fueron emplazadas por el bando republicano durante la Guerra Civil Española de 1936 – 1939. Fueron construidas con gruesos muros de hormigón armado teniendo como misión la observación del litoral y el espacio aéreo.

Continuamos la ruta llegando al antiguo muelle de carga que hay situado en la Playa de La Gola. Junto a este muelle hay un gran grupo de bañistas practicando diversos deportes acuáticos. Veremos que aquí se encuentra el Centro Deportivo PARRES CENTER, una empresa que ofrece cursos, alquiler de material, rutas guiadas y aventura.

PARREC CENTER, además de los servicios anteriormente mencionados, da la posibilidad de practicar actividades náuticas – deportivas: Windsurf, Kitesurf, Sup, Vela ligera, Catamarán, Surf, Kayak, etc.
Esta empresa la podéis encontrar en la Playa de la Gola. Parte Oeste de Santa Pola.
Teléfono: 965416906 o 629632009.

E-mail: info@parres-center.com
Sitio web: http://www.parres-center.com/

Varias veces nos veremos obligados a cruzar por encima de las numerosas acequias que encontraremos a lo largo de esta ruta. Se tratan de canales de desagüe de las distintas balsas de las salinas.

Hemos entrado en la playa del Tamariz, otra playa virgen y salvaje que nos ofrece un extraordinario paisaje que contracta con el azul del mar. Encontramos un cordón de arena fina formando dunas muy próximas a la orilla. En ellas podemos observar plantas rastreras con raíces superficiales para aprovechar la poca lluvia que se produce o las gotas del rocío. Son plantas colonizadoras, predominando el cardo marino, el barrón o el lirio de mar. En otras zonas dunares, mas adelante, podemos encontrar la pita., el pino piñonero o el carrasco, especies que fueron introducidas para frenar el movimiento dunar.

Dejamos a tras la Playa del Tamariz para adentrarnos en la Playa del Pinet caminando por la Gola del Rio Vinalopó. Nos adentraremos en el mar caminando entre las olas y la corriente del rio, disfrutando también de unos paisajes naturales extraordinarios.

Seguimos por la playa caminando paralelos al cordón dunar que se alarga hasta Cabo Cervera, en Torrevieja. Es una zona despejada, muy virgen, donde predominan dunas movidas por el viento. La vegetación escasa, también se componen por eucaliptos y alguna que otra palmera.

Llegamos a un grupo de casas conocido como Las Casas de las Salinas. Se trata de un caserío perteneciente a las Salinas de Bonmatí o del Pinet, la más antigua explotación salinera del parque. En la actualidad se recogen con facilidad hasta 30.000 toneladas de sal al año, destinada principalmente para evitar la formación de placas de hielo en las carreteras.

Antes de llegar Al Pinet, debemos estar atentos, ya que mirando a nuestra derecha encontraremos la entrada a las balsas salineras, donde existe un itinerario que nos adentran en el interior del parque.

Este itinerario está construido a base de pasarelas para evitar andar por las dunas, lo que hace fácil el camino para cualquier persona.

Encontraremos unos estratégicos miradores elevados para poder observar el parque. Desde aquí podemos observar una gran extensión de salinas costeras, uno de los atractivos más sobresalientes del parque.

Otro de los valores ambientales del parque es su avifauna. Como especie principal aquí podemos observar grandes colonias de flamencos rosados. También se pueden encontrar especies tan variadas como: la aguja colinegra, cigueñelas, avocetas, garcetas, garzas, chorlitos, archibebes, correlimos, charrancitos y varias especies de gaviotas.

Terminamos esta visita para dirigirnos a un pequeño núcleo urbano que separa la playa del Pinet para dar paso a la Playa de la Marina. Aquí existen dos empresas que dan servicio de comidas y alojamientos. En las dos se come y se duerme bien a buen precio.

Tras la sabrosa comida, toca volver. Lo haremos sobre nuestros pasos deleitándonos con la caída de la tarde en estas apacibles y paradisiacas playas.

Cómo Llegar

Desde el centro de Santa Pola, debéis trasladaros al final del paseo marítimo de Playa Lisa. Es en este lugar donde empieza la ruta, al principio de la Playa del Tamaríz.

Alojamiento y Comida

http://www.hostalmaruja.com/

http://www.hostalgalicia.org/

También dispone de una piscina de adultos y niños además de tener servicios complementarios como aseos, duchas y un pequeño bar.
Más información: http://www.campingbahia.com/

Participantes

Almudena Cañizares

Pilar Megías

Fausto Ortega

José A. Martín (Kiki)

Este artículo es solo un resumen. Más información: granembolao@gmail.com

2011-10-11T14:36:00.000-07:00

Ruta en Moutain Bike en Baja Montaña. Por La Cortijuela al Purche

28 de Septiembre de 2011

En esta ocasión la ruta que presento muestra las características más sobresalientes de la baja montaña de Sierra Nevada., siendo también una de las rutas más duras, pero a la vez más sugerente que realizaríamos en esta temporada. Los paisajes, la soledad, el silencio y lo más salvaje de ella. Pasaremos por pistas muy poco transitadas, aisladas, adentrándonos en unos paisajes muy diversos: desde pinares boscosos hasta desérticos arenales pasando por cerradas espectaculares y prados ocultos donde pasta el ganado.

La Baja Montaña en Sierra nevada

La Baja montaña en Sierra Nevada son las zonas menos conocidas y quizás que guardan más peculiaridades. Permiten realizar un sinfín de interesantes excursiones en todas las épocas del año, sobre todo en invierno cuando las grandes cumbres están cubiertas por la nieve. En ella encontramos diversos aspectos orográficos, desde los relieves alpinos de los Alayos de Dilar hasta las suaves lomas de las alpujarras. Las elevaciones que aquí se encuentran no suelen sobrepasar los 2000 metros, aunque desde sus cumbres se observan unos extraordinarios paisajes. Las zonas más destacadas en la baja montaña, desde donde se puede acceder a las altas cumbres de Sierra Nevada por una encrucijada de caminos que se conectan entre ellas son: La Sierra del Manar cercana a Dilar. La Cabecera del Genil, punto de partida desde el Pueblo de Güejar Sierra. El Barranco del Poqueira situado en la Alpujarra. Puente Palo También en la alpujarra en el término municipal de Soportujar y por último Huenes – Trevenque cercana a la capital de Granada desde el pueblo de la Zubia y entrada a la Sierra que utilizamos para esta aventura.

Itinerario

Granada – Fuente del Hervidero – La Cortijuela – Central de Diechar – El Purche –Camino de los Neveros - Granada

Distancia: 48 Km. Aprox.
Duración: 4 Horas y media aprox.
Dificultad: Dificil. Se necesita buen nivel.
Trayecto: Circular
Recomendaciones: Esta ruta es recomendable realizarla en primavera, otoño o invierno con previsión de buen tiempo.. Llevar cámara de fotos, para inmortalizar los lugares que aquí se encuentran.

Comenzamos la ruta saliendo desde la Cafetería La Isla en del barrio del Zaidín. Uno de los lugares donde habitualmente quedamos para reunirnos en nuestros actividades.

Para esto tomamos la carretera que lleva a La Zubia, localidad situada a 3,3 kilómetros de la ciudad de Granada (Gr 3209).

Elegimos el ascenso por la zona más oriental a Cumbres Verdes. Para entrar por aquí debemos hacerlo por la calle donde se encuentra el Cuartel de la Guardia Civil de la zubia, y por esto quedé citado con Miguel Ángel al pie de esta calle.

Pasamos a la zona más alta del pueblo, justo donde termina el asfalto y empieza a verse el bosque de pinos. Tomaremos un carril de tierra que sube hacia la sierra en continuo ascenso.

Metidos en este carril veréis que se encuentra en muy mal estado. Un poco más arriba encontrareis algunos cruces de muy cortos caminos que desembocan en otra pista paralela proveniente también de La Zubia. Aconsejo tomar esta pista más transitable.

Seguimos ascendiendo por la pista hasta llegar a un lugar donde se pueden observar unas increíbles vistas de “La Boca de la Pescá”, una de las elevaciones más populares de esta parte de la Sierra. Viendo su cima se asemeja a la boca de un pez. De ahí su nombre.

Más adelante llegamos a la Urbanización de Chalet Cumbres Verdes, último reducto urbano antes de adentrarnos en la sierra. Acabamos de terminar una de las partes más duras de esta etapa. Desde aquí el asfalto nos lleva al famoso restaurante de la Guitarra, donde tomaremos otra pista de tierra que nos llevará hasta La Fuente del Hervidero.

Estamos en la conocida fuente del Hervidero a 1280 metros de altitud. Es éste un buen lugar para abastecernos de agua y comer un poco antes de afrontar la segunda parte de esta etapa. Nos espera otra larga y dura subida a lo largo de 7 kilómetros entre barrancos y bosques.

Partimos de nuevo desde esta fuente tomando el camino por donde hemos venido hasta alcanzar la pista, que proveniente de Cumbres Verdes se adentra totalmente en la Sierra. Al poco tiempo nos encontraremos la entrada al Parque Nacional. Aquí se encuentra una cadena que normalmente no está echada, sobre todo porque da paso a las personas que acuden al Jardín botánico que se encuentra en la Cortijuela.

Seguimos esta pista debiendo estar atentos al repecho que nos encontraremos. Aquí debemos tener la precaución de poner el plato más pequeño en la bici, pues nos encontraremos antes de llegar al conocido Puente de los Siete Ojos un durísimo repecho que por su inclinación nos puede dejar clavados.

Continuamos la pista por donde vamos. Poco a poco nos acercamos al mítico pico Trevenque (2079 metros de altitud), considerado el rey de la baja montaña en Sierra nevada.

Tras un durísimos ascenso alcanzaremos la Cortijuela a 1700 metros de altitud. La Cortijuela se trata de un lugar donde encontramos el Cortijo de la Fuente, una antigua casa forestal situada entre la ladera del Cerro la Cortijuela y el Trevenque. Aquí se encuentra también un jardín botánico dependiente de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada. De nuevo nos refrescamos y llenamos los botes de agua y comemos un poco antes de continuar nuestro camino.

Tras este merecido descanso volvemos por donde hemos venido. El paisaje cambia viendo unas vistas espectaculares del Barranco de las Majadillas y la cuerda del Trevenque. Al fondo

La Boca de la Pescá nos indica la distancia que hemos recorrido.

Pronto encontramos un carril a la derecha cortado por una cadena que nos dirige hacia la Cañada Real de la Zubia. Nos espera un duro repecho hasta alcanzar el Collado (1780 metros de altitud).

Acabamos de tomar altura metiéndonos de lleno entre la ladera del Cerro del Cocón y el Collado del Álamo, una extensa zona de increíbles paisajes desérticos.

Por fin un descanso. En un continuo descenso, rodando con mucha precaución vamos dejando a tras los arenales.

Alcanzamos el Collado del Álamo encontrando un carril a la izquierda que no tomamos y siguiendo la pista que llevamos descendemos con rapidez.

Ahora es cuando el paisaje y la orografía cambian dejamos los arenales para adentrarnos en una zona más boscosa cuyo carril nos llevará hacia El Barranco de las Dehesillas.

Estamos transitando por unos de los lugares más bellos y aislados de la ruta, donde aún se conservan los trabajos propios de la Sierra. En el fondo de este barranco encontramos este corral de ganado.

Más adelante llegamos a la ribera del rio Monachil. En uno de sus márgenes encontramos también muy aislada la Central Eléctrica de Diechar. Se trata de una construcción creada para el aprovechamiento del salto del agua y aunque fue construida en 1919, sigue funcionando en la actualidad con una tecnología moderna.

Nos dirigimos al Barranco de las Mimbres en una dura subida, pero antes debemos cruzar al otro margen del Rio Monachil.

Tras la subida vamos dejando a tras el rio. A nuestra izquierda vemos unas extraordinarias vistas de Los Cahorros. Este paraje es un espacio preparado para el paseo, de fácil recorrido, y que además se ha convertido en una de las mejores escuelas de escalada de España. Es una ruta especialmente diseñada para las familias y quienes quieren disfrutar de una jornada en la naturaleza, junto al agua.

Seguimos subiendo hasta alcanzar una carretera asfaltada que conduce al Purche. Ésta la tenemos que tomar a la izquierda en un endiablado descenso que nos sirve para descansar las piernas.

Tras el descenso por el asfalto, solo queda sortear otro repecho antes de llegar al Purche. Una vez coronado el desnivel en el trazado se vuelve llano hasta llegar al Campin y el Restaurante el Purche.

Seguimos bajando por la carretera dirección al pueblo de Monachil. Encontraremos un cruce donde hay varios carteles, uno grande del Parque Nacional y Natural de sierra Nevada, y otros carteles informativos indicando varios caminos. Esta carretera no la tomamos. Debemos continuar un poco más abajo.

Tenemos que estar atentos ya que debemos tomar en el siguiente cruce un camino de tierra conocido como El Camino de los Neveros. Un cartel frente a éste nos lo indica.

Este camino es el que nos llevara en un continuo descenso hasta el Pueblo de Huetor Vega. Era conocido antiguamente porque era el camino habitual que tomaban los arrieros con sus mulos para internarse en los neveros de Sierra Nevada. Aquí extraían el hielo que se consumía en Granada.

Todo el camino es un continuo descenso excepto un tramo antes de llegar a Granada que se convierte en un duro y repentino repecho que nos puede dejar clavados si no estamos preparados. Por lo demás el resto de la bajada, es solo un paseo hasta llegar a Huetor. Callejeando por sus calles tomaremos la carretera que lleva al Zaidín y que desemboca justo donde empezamos por la mañana.

Alojamientos y comida.

Para comer estamos de suerte. Dos de los restaurantes más populares los tenemos al paso en esta ruta. Se trata del Restaurante Macareno en la zona de la Fuente del Hervidero, pasando Cumbres Verdes en la Zubia. Lo mismo tenemos que decir del Restaurante el Purche, que tras pasar de largo Monachil, es otro lugar estratégico y muy popular por su buena cocina. Estos dos restaurantes se localizan en las dos entradas a sierra Nevada y son conocidos por la oferta gastronómica basada en platos caseros, derivados del cerdo o por sus “papas a lo pobre”. Son platos típicos de la mesa granadina.

Restaurante el Hervidero Casa Macareno

Dirección: Cuesta de Corvales 4
C.P.: 18140
Región: La Zubia
Provincia: Granada
Teléfono: 958 340 093

Restaurante Ruta del Purche

Dirección: Crta. Sierra Nevada, Km. 16 Purche
Región: Monachil.
Provincia: Granada
Teléfono: 958340408

Para dormir en La Zubia, lo podéis hacer en el Camping Reina Isabel. Está situado a solo 3 kilómetros de Granada, por lo que es un lugar muy apropiado para visitar Granada. Está emplazado en un lugar tranquilo y rodeado de arboles.

http://www.reinaisabelcamping.com/default.asp

En la otra entrada al Parque se encuentra el Complejo turístico el Purche.

Es otro sitio donde aconsejamos alojarse. Es otro sitio estratégico para acercarse a la estación de Esquí de Sierra Nevada, hacer montañismo en las altas cumbres o simplemente realizar las variadas excursiones que desde aquí comienzan.

http://www.rutadelpurche.es/

Participantes:
Miguel Ángel Martín
José A Martín (Kiki).

Fotografía y edición
José A. Martin Framit.

Más información: granembolao@gmail.com

2011-09-28T06:05:00.000-07:00

Ruta en Mountain Bike Atalayola. Sierra de Santa Pola (Alacant).

9 de Julio de 2011

Con este artículo pretendemos presentar una de las rutas más emblemáticas que se pueden realizar en esta parte de la comunidad valenciana y que se ha visto presionado por la especulación urbanística durante muchos años. Se trata de un recorrido donde se puede transitar por la Sierra de Santa Pola, donde se ubica la legendaria Torre Atalayola (hoy día convertida en faro). La ruta está incluida en los diversos itinerarios trazados dentro de los espacios naturales de Santa Pola, siendo uno de los más visitado por los ciclistas de Alicante al ser un lugar extraordinario, por su belleza paisajística y por su alto valor ecológico.

La Sierra de Santa Pola

El Cap de l’Aljub o Sierra de Santa Pola, se encuentra a los alrededores de esta localidad cerrando la amplia Bahía de Alicante. En esta sierra se encuentra el Faro de Santa Pola, la Cueva de las Arañas, varios bunkers de la Guerra Civil, y el vértice geodésico situado a 144 metros de altitud. Aquí podemos encontrar el sendero de pequeño recorrido (PR-CV 61) que recorre una parte de la Sierra, pudiendo llegar al Paraje Natural Clot de Galvany. Además de realizar una intensa jornada de senderismo y disfrutar de unos paisajes increíbles, también se puede practicar parapente, gracias a la altitud de sus acantilados y a las planicies que se encuentran entre el cabo y el mar. Y si coinciden días claros, se puede ver con facilidad, el Peñón de Ifach (Calpe), hasta las sierras de Cartagena y unas extraordinarias vistas de la cercana Isla de Tabarca.

Itinerario

Cadena de las Playas de Santa Pola del Este – Torre de Escaletes – Torre Atalayola – Gran Alacant- Ermita de Nuestra Señora del Rosario – Cadena de las playas de Santa Pola del Este.

Distancia: 17, 2 Km. Aprox.
Duración: 2 Hora aprox.
Dificultad: Moderada.
Trayecto: Circular
Recomendaciones: Esta ruta es recomendable realizarla en verano a primeras horas de la mañana o últimas de la tarde a causa del fuerte calor. Llevar cámara de fotos, para inmortalizar los lugares que aquí se encuentran. Llevar bastante agua.

Empezamos la ruta junto a una gran cadena con un ancla que se encuentra situada al final del Paseo marítimo de Santa Pola del Este. Justo al comienzo de la carretera asfaltada que se dirige a las Calas de l´Aljub y el Bancal de l´arena.

Es en este punto, junto a la cadena a la izquierda donde debemos tomar la Avenida del Catalanet por carretera que sube hacia la barriada de Santa Pola del Este y que además bordea la sierra.

Al kilómetro y medio aproximadamente, tras el inicio de la subida, en la Avenida de Tabarca, debemos tomar un desvío a la derecha que sube en fuerte pendiente hacia la sierra saliendo del núcleo de población.

Tras esta fuerte subida llegaremos a la entrada del parque, la cual se encuentra con una barrera que corta el paso a los coches. No os preocupéis existe en uno de sus flancos un estrecho espacio para que pasen los peatones y bicis.

Nos adentramos en la sierra por una pista de tierra que nos lleva a las inmediaciones de la Torre de Escaletes, también conocida por la Torre Pep. Se trata de una torre construida en el siglo XVI sobre otra torre anterior de origen musulmán. Levantada con muros de mampostería, su altura es de ocho metros y cuenta con ménsulas de piedra en su parte superior. Aunque su estado de conservación es aceptable, ha perdido parte de su corona.

Retomamos la pista de tierra para continuar nuestra ruta tomando dirección a una gran torre metálica que dejaremos a tras para continuar hacia el Este.

Encontraremos algunos cruces de caminos que se adentran por la sierra llevando a lugares donde se encuentran algunas antiguas posiciones militares. Aquí por ejemplo, encontramos esta casamata o trinchera, que según algunos historiadores las pueden situar en época de la Segunda Guerra Mundial, aunque todo parece indicar que pertenecen a la Guerra Civil Española.

En los alrededores también se encuentran algunos emplazamientos de baterías antiaéreas.

Junto a las casamatas se encuentra un cartel indicativo donde nos señala otras alternativas para poder ampliar nuestra ruta si disponemos de tiempo suficiente. Aquí podemos encontrar el sendero de pequeño recorrido (PR-CV 61) que aparte de adentrarse en esta Sierra, también conecta con el Paraje Natural Clot de Galvany.

Dejamos la pista para conectar con una carretera asfaltada proveniente de la Carretera nacional 332 que deberemos tomar a la derecha para llegar hasta el Faro de Santa Pola.

El Faro de Santa Pola se construyó en 1858 para proteger de corsarios y foragidos que asediaban estas costas. Se construyó sobre la torre vigía Atalayola, torre construida al mismo tiempo que el castillo-fortaleza y las torres del Tamarit (en la salinas) y Escaletes (en la sierra) hacia el siglo XVI.

Este faro presenta una planta cuadrada en todo su cuerpo rematada por una cornisa. Se supone que debió de ser de mampostería con refuerzos de sillares en sus esquinas. Todavía se aprecian en sus cuatro parámetros las aperturas de aspilleras horizontales, aunque todo esto se aprecia poco por estar toda la pared enlucida. Aún así esta construcción es impresionante.

Tras la visita al Faro, nos damos la vuelta tomando de nuevo la carretera asfaltada. Al poco encontraremos un cruce con pistas de tierra. Tomamos la pista a la derecha que se encuentra cerrada al tráfico con coches por mediación de una barrera.

Nuestro rodar por pista se acaba encontrando las primeras construcciones urbanas. No obstante existen otras pistas y caminos por donde continuar la visita a este paraje. Nosotros decidimos continuar hasta alcanzar las Urbanizaciones de Gran Alacant.

Alcanzamos el núcleo urbano de Gran Alacant entrando por la Avenida de Escandinavia hasta llegar a la rotonda situada en la Avenida del Mediterráneo. Tomaremos en esta rotonda la salida a la derecha continuando por esta avenida en un fuerte descenso hasta un camino asfaltado a la derecha, llamado Camino de Carabassi.

Esta estrecha carretera asfaltada es muy transitada y frecuentada por muchos vehículos, ya que es el acceso más directo a las playas y calas de la zona, por lo que debemos tener mucho cuidado.

Llegamos al término municipal de Santa Pola donde se encuentra el acceso a las playas de los Arenales del Sol y del Carabassi, sin duda las playas preferidas por los habitantes de Elche. Las características de estas playas son que tienen unas aguas cálidas y cristalinas ideales para practicar snorckel. Se componen de arenas finas y muy accesibles gracias a pasarelas habilitadas por el ayuntamiento.

Hacemos una parada en la Ermita de la Virgen del Rosario, popularmente conocida como "La ermita de la Mare de Deu". Es una cansilla capilla restaurada por el ayuntamiento de Santa Pola en 1946. Actualmente, durante la quincena después de Semana Santa, la "Peña Taurina El Altet" organiza una romería que parte desde la Iglesia Parroquial de San Francisco de Asis, de El Altet.

La playa de la Ermita está situada junto a la Playa de Carabassi en el complejo turístico de Gran Alacant. Es una amplia playa no urbana que delimita el término municipal de Santa Pola.

Seguimos por la carretera asfaltada que transcurre paralela a Punta Larga, y que nos lleva hasta las Playas del este.

El paisaje se abre mostrándonos las partes más vírgenes de estas playas. Es aconsejable hacer unas paradas y deleitarse con las vistas que nos ofrecen la Playa de Mare de deus y el Cap de Santa Pola.

Finalizamos esta ruta en la cadena situada en el paseo marítimo, en el mismo punto donde comenzamos esta aventura.

Cómo llegar

En la localidad de Santa Pola partiendo del centro de la ciudad, debéis dirigiros a la Avda. Fernández Pérez Ojeda y desde aquí por el paseo marítimo de la Playa de Levante, las Calas Santiago Bernabeu hasta finalizar en la Playa de Varadero. Es al final del núcleo urbano a pie de playa donde encontramos una gran cadena con un ancla en un espacio con césped. Es aquí donde se debe comenzar la ruta.

Alojamiento y comida

En esta ocasión hemos decidido alojarnos en el Camping Bahías de Santa Pola, un lugar muy estratégico donde podemos movernos a cualquier sitio.

Está situado a 17 kilómetros al sur de Alicante, a 12 de la ciudad de Elche y a un kilómetro de la playa. Tiene servicios repartidos con agua caliente por muy diversos sitios del camping. Agua potable, botellas de gas, bar, y supermercados. Pero lo más sobresaliente de este sitio es de ser muy acogedor y que nos garantiza una tranquilidad absoluta.

También dispone de una piscina de adultos y niños además de tener servicios complementarios como aseos, duchas y un pequeño bar.
Más información: http://www.campingbahia.com/

Para comer existe una gran variedad de sitios en Santa Pola. Desde pizerías y hamburgueserías, pasando por restaurantes y cafeterías. Cualquier sitio es bueno, pero si queréis degustar los arroces que tanta fama han cobrado en estas tierras levantinas, recomiendo que os dirijáis a la Avd. Blasco Ibáñez, que transcurre a pie de playa por las playas de Gran Playa, Playa Lisa y la Playa del Tamariz. Aquí encontrareis una gran variedad de empresas que ofrecen productos de gran calidad a buen precio. Para comer Pescado podéis comer en la Freiduría el Puerto en la Avda. Ojeda 37, junto al puerto deportivo.

Este artículo es solo un resumen. Para más información: granembolao@gmail.com

2011-09-16T12:27:00.000-07:00

Hoya de La Mora – Tajos de la Virgen. (2900 metros)

10 de Julio de 2011

Aprovechando el buen tiempo que ofrece el verano, podemos realizar diversas rutas muy asequibles para todos los amantes de la naturaleza en alta montaña. Y es que en época invernal, solo las pueden realizar aquellas personas que tengan equipo y conocimientos en técnicas invernales y progresiones en nieve. Por lo tanto vamos a coger nuestra mochila, una cámara fotográfica y una buena dosis de ganas de caminar, y vamos a adéntranos por los parajes que se esconden en las altas cumbres del Parque Nacional de sierra Nevada. Esta vez muy cerca de la Estación de esquí de Borreguiles, donde descubriremos rincones de ensueño muy difíciles de olvidar.

Parque Nacional de Sierra Nevada

La "Montaña del Sol", como la denominaban en época musulmana, alberga un rico patrimonio cultural e histórico desde épocas remotas. De hecho, los árabes nos dejaron una infraestructura de acequias para aprovechar el agua del deshielo y abastecer y regar las tierras de las comarcas, Valle de Lecrín, las Alpujarras y Jérez del Marquesado, las cuales se encuentran en las provincias de Granada y Almería. Son en estas sierras donde también se encuentran algunos de los Picos más altos de España, los cuales sobrepasan los 3000 metros. Aquí se encuentran unas 60 especies de plantas que son endémicas del parque y se encuentra una próspera población de cabra montés, junto a otras muchas especies, tales como tejones y gatos salvajes. Gracias a su diversidad de especies de plantas y animales, además de las altas cumbres y su alto valor ecológico, biológico y paisajístico, Sierra Nevada fue declarado Reserva de la Biosfera en 1986, siendo la décima en España. Posteriormente en el Parque, viene a sumarse a la Red de Parques Nacionales (Ley 3/99, de 11 de enero de 1999), alcanzándose la cifra de 12 parques.

Itinerario

Distancia: 16 Km.
Duración: 3.5 horas en movimiento.
Dificultad: Baja
Altitud: 2900 metros
Trayecto: Lineal, ida y vuelta.
Recomendaciones: Llevar ropa y equipo adecuado por si cambia el tiempo. Para reportar agua, llevar pastillas potabilizadoras y minerales para el tratamiento del agua. Llevar el peso necesario. En el caso de coger medios de transporte autorizados en el parque, informaros bien de los horarios. Consultar las previsiones meteorológicas y apagar el móvil. Encenderlo cuando sea necesario. La búsqueda de cobertura en la sierra agota muy pronto la batería del móvil. Hay que preservarlo para caso de emergencia. Usar protección solar alta. Explicar la ruta y todos los detalles posibles de ésta, a personas de vuestro entorno antes de iniciarla. No salir de las pistas o caminos forestales. Recordar que el sentido común es esencial para transitar por alta montaña. Si no se tiene experiencia en montaña, ir acompañados por un guía.

Para iniciar esta ruta lo hacemos desde el Albergue Universitario, ubicado en el paraje conocido como Hoya de la Mora.

Nos dirigiremos hacia una zona donde habitualmente sirve de aparcamiento. En esta zona también se encuentran algunas casetas de madera donde se alquilan trineos o sirven bebidas y bocadillos. Desde aquí se empieza a divisar la extraordinaria subida hacia el Pico Veleta (3396 metros), la cual se puede hacer por carretera o tomando las veredas que la cruzan. Empezamos a subir tomando como referencia el Pico Veleta, dirigiéndonos al Mojón del trigo, donde también veremos el antiguo observatorio.

Empezamos a subir tomando como referencia el Pico Veleta, dirigiéndonos al Mojón del trigo, donde también veremos el antiguo observatorio astronómico. No obstante tomando las veredas no tenemos perdida, ya que durante el trayecto veremos algún que otro hito señalando el camino.

En el ascenso nos encontraremos una estatua en lo alto de un altar de piedra. Representa a la Virgen de las Nieves, que pasaremos de largo siguiendo la pista de tierra hasta alcanzar el asfalto.

Siguiendo nuestra ruta nos encontraremos un cruce donde la carretera continúa hacia arriba, quedando a la derecha otra carretera asfaltada. Tomaremos esta carretera a la derecha que es la que se dirige a la Estación de Esquí de Borreguiles.

Esta carretera tiene un desnivel suave. Observaremos a nuestra derecha en todo el trayecto las laderas donde se encuentran los remontes mecánicos provenientes de la estación de Esquí de Prado Llano.

La Estación de Pradollano es un núcleo de población donde se encuentra la Estación de Esquí de Sierra Nevada. Desde aquí, en época invernal, miles de esquiadores utilizan los telecabinas y telesillas para acceder a las diferentes pistas existentes.

Seguimos por la pista sin salirnos de ella, dirigiendo nuestros pasos hacia un grupo de edificios que vemos a lo lejos. Se trata de Borreguiles, un grupo de restaurantes, bares y otros servicios que tiene la Estación de Esquí a pie de pista.

En este núcleo urbano encontraremos un cartel informativo con diferentes rutas que se pueden realizar desde aquí.

Seguidamente veremos el Telesillas Emille Allais. En temporada de invierno este medio mecánico mantiene un caudal de 2400 personas a la hora, por lo que es uno de los remontes más importantes de la estación.

La ruta la seguiremos por el mismo itinerario que transcurre este remonte en dirección paralelos al radio telescopio y al observatorio.

No obstante la ruta por la que transitamos está marcada con hitos de color azul. Siguiendo estas marcas no hay pérdida.

Pasamos junto al collado donde se encuentra una descomunal antena parabólica. Se trata de un radiotelescopio con una gigantesca antena de 30 metros de diámetro y algo más de 700 metros cuadrado de superficie. Pertenece al Instituto Hispano-Franco-Germano de Radioastronomía Milimétrica (IRAM), con sede en Grenoble. Su construcción se finalizó en el año 1985 teniendo como finalidad analizar las emisiones de radiación electromagnéticas provenientes del espacio.

Seguidamente, en la misma loma veremos El Observatorio de Sierra Nevada (OSN), se localiza en el paraje conocido como La Loma de Dilar. Fue construido en 1976 en sustitución del observatorio Mojón del Trigo, perteneciente a la Compañía de Jesús, situado a 2605 metros de altitud en las cercanías de la Hoya de La Mora. Se compone por dos telescopios y es gestionado por el IAA y el CSIC.

Tras pasar el Observatorio alcanzamos una gran valla de madera junto a la pista de tierra. Caminando junto a ella subiremos un fuerte pero corto repecho hasta tomar altura para ver un extraordinario paisaje donde abundan los borreguiles.

Los Borreguiles como su nombre indica, son lugares donde pasta el ganado, Estas zonas encharcadas suelen encontrarse junto a las lagunas o cursos de agua que con un intenso color verdoso contrasta con las áreas secas que los rodean, creando un paisaje extraordinario y único.

Un poco más adelante nos encontramos con La Laguna de las Yeguas. Esta laguna tiene un origen natural, aunque desde 1977 abastece de forma artificial, a la Estación de Esquí de Sierra Nevada. Tiene una superficie de 3 ha y es una de las Lagunas de Sierra Nevada con más leyenda y popularidad.

Bordeamos la Laguna por un sendero marcado a nuestra izquierda y que se dirige ascendiendo el collado. Pronto encontramos más borreguiles con pequeños arroyos que debemos cruzar.

Nos encontramos en una zona donde se encuentran varias pequeñas lagunas provocadas por el deshielo y que es conocida como Los Lagunillos de la Virgen.

Estamos en otro sitio extraordinario del Parque Nacional donde se forma uno de los grandes valles fluviales. En este se encuentran un conjunto de tres lagunillos situados a 2.938 m. bajo la cara Norte de los Tajos de la Virgen (3.242 m.), en la cabecera del río Dílar. Los otros 2 se les llama de la Ermita.

por el marcado sendero hasta llegar a una descomunal pared rocosa que hace sentirnos estar en otro planeta. Estamos en la base de Los Tajos de la Virgen (3242 metros de altura), un bello circo glaciar, que da origen al Rio Dilar.

Tras descansar un poco y deleitarnos con las vistas que tenemos a nuestro alrededor, decidimos damos la vuelta por donde hemos venido para regresar a la Hoya de la Mora.

Participantes:

Pilar Megías.
José Antonio Martín (Kiki).

Cómo llegar

Por la A – 92 o por la Carretera N – 323 se debe alcanzar la Ronda Sur de Granada. Desde aquí enlazar con la carretera comarcal A - 395 hasta las cercanías de Prado Llano, donde antes de entrar a la urbanización se encuentra el cruce dirección al CAR (Centro de Alto rendimiento) y Albergue Universitario. Tomar siempre la dirección al Albergue Universitario. Este es un lugar estratégico para realizar multitud de rutas y actividades.

Alojamiento y comida

En el Albergue Universitario, situado en la Hoya de la Mora, junto a los Peñones de san Francisco, ofrece un servicio tranquilo, totalmente montañero, donde a muy buen precio se disfruta de un entorno tranquilo y natural.

Macguibe Ocio. Empresa de turismoactivo.

Maguibe Ocio Turismo Activo es una pequeña empresa granadina que desarrolla un programa de turismo verde y activo en la pequeña localidad de Prado Negro, situada en el Parque Natural de la Sierra de Huétor, en el término municipal de Huétor Santillán (Granada). Tambien en Sierra Nevada,(Hoya de la Mora), ofrece alquiler de material para travesías con raquetas de nieve y trineos.

Ofrecemos una gran variedad de actividad, entre las que encontrarás:
Paintball
Senderismo
BTT
Tiro con arco
Estas actividades y algunas otras se llevan a cabo en Prado Negro, gracias a una iniciativa pionera en nuestra provincia, la cual cuenta ya con 25 años de experiencia en el mundo de la nieve, con una amplia oferta de actividades en Sierra Nevada.
Nuestros larga experiencia nos permite atender a todo tipo de clientes, ya se trate de grupos escolares organizados, grupos de amigos o particulares que, solos o en familia, desean pasar unos días en la Naturaleza practicando actividades al aire libre.
Contacta con Maguibe Ocio Turismo Activo y ven a disfrutar de exquisita fusión entre naturaleza y aventura.

http://www.yumping.com/multiaventura/maguibe-ocio-turismo-activo--e4821

Este artículo es solo un resumen. Para más información: granembolao@gmail.com

2011-09-14T12:21:00.000-07:00

Ruta del Califato I

La Ruta del Califato tiene su trazado entre Córdoba y Granada atravesando parte de la provincia de Jaén, siendo la ruta más comercial de aquella época. No en vano, mercaderes, comerciantes y viajeros de todo el mundo, comerciaban en los más importantes núcleos de población. Esto hacía que la capital de Córdoba y Granada adquirieran un importante marco cultural. El itinerario discurre por una tierra fertil, uniendo numerosos pueblos con un amplio patrimonio artístico y monumental. Estos pueblos, se rodean de parajes que fueron testigos de las relaciones sociales de musulmanes y cristianos durante la Edad media. La ruta, tambien muestra importantes alcazabas, castillos y fortalezas construidas por ambos bandos, siempre en lo más alto de las montañas. El viajero podrá admirar, los espectaculares paisajes del Parque Natural de las sierras Subbéticas cordobesas. En estos territorios, encontraremos una amplia diversidad de zonas, donde el viajero podrá recrearse con imagenes espectaculares.

Los Omeyas

Los Omeyas eran un clan de la tribu de los Qurayhs asentados en la Meca, descendientes de Háshim, bisabuelo de Mahoma. En el año 656, importantes dirigentes Omeyas entran en pugna familiar en la Batalla de Siffin y marca las tres grandes divisiones doctrinales del Islam. De este modo, el miembro del clan Mu aiwua ibn Abi Sufran se proclama Califa en Damasco trasladando la capitalidad del Islam a Siria. Así se termina con la elección del califa pasando a ser un sistema hederitario por la vinculación familiar con Mahoma convirtiéndose en una dinastía. En un plano de política interior, esto crea muchos enemigos, propiciando unas constantes guerras civiles con alíes, jariyíes, personas no musulmanes y otras recientemente convertidas al Islam. Hacia el año 740 los omeyas se encontraban divididos y debilitados entre ellos y nueve años más tarde una rebelión hizo que el Califa omeya Abd al - Rahman que pudo sobrevivir a la matanza exiliándose al Magreb, reapareciera más tarde en el Al - Ándalus.

De Córdoba a Granada

Córdoba - Fernán Nuñez - Montemayor - Montilla - Aguilar de la Frontera - Lucena - Cabra - Carcabuey - Priego de Córdoba - Espejo - Castro del Río - Baena - Zuheros - Luque - Alcaudete - Castillo de Locubín - Alcalá la Real – Moclín - Colómera - Pinos Puente - Güevejar - Cogollos Vega - Alfacar - Viznar - Granada.

Córdoba

En el año 711 el invasor Tarig pactó la conquista de la ciudad a cambio de perdonar la vida a sus habitantes. Desde ese momento se implanto su gobierno en alcázar visigodo ubicado cerca del actuar Alcázar de los Reyes Cristianos designando un gobernador. Cinco años más tarde, los musulmanes nombraron a Córdoba la capital de Al – Ándalus, hasta que en el año 756, el príncipe omeya Abderramán derrotó, en las puertas de Córdoba, al emir abasida y se alzó, convertido ya en Abderramán I. Con los sucesores de este soberano, llegó la cultura y el desarrollo de la ciudad propiciando que se instalaran numerosos filósofos, maestros e intelectuales que consolidaron la civilización. En el año 929, Abderraman III se convierte en Califa y convierte a Córdoba en un califato independiente dándole la máxima grandeza. Amplío la mezquita y edifico el lujoso palacio de Medinat al - Zahra, en honor de su favorita y para albergue de su corte. Durante el reinado de su sucesor el califato empieza a decaer, pasando al gobierno de Almanzor. Este no pudo evitar la caída del califato a causa de las guerras civiles, dejando de existir en el año1013 provocando la creación de los reinos de Taifas. En 1236 Fernando III el Santo tomó la ciudad y la integró en el reino de Castilla.

Arco del Triunfo. Esta puerta fue construida con motivo de la visita de Felipe II en 1570.

Molino de harina en el cauce del río Guadalquivir. Es conocido con el nombre de "Kulaib" y fue construido por los Almohades.

Triunfo de San Rafael, custodio de Córdoba, es el proyector de la ciudad.

Vista exterior de la Mezquita.

Puerta principal de entrada a la Mezquita.

Una grandiosa, bella y espectacular obra de arte, la cúpula sobre el Mihrab construida en el siglo IX.

Observamos maravillados los detalles ornamentales arabescos del Mihrab.

El Retablo Mayor de la Catedral es de estilo Rococó de la escuela de Luca Giordano.

Bajo los arcos en el interior de la mezquita.

Entrada al Alcázar de los reyes Cristianos,construido en el siglo XIII, sirvió de hospedaje a los Reyes Cristianos.

Los patios andaluces tienen identidad propia. Los cordobeses dan un buen ejemplo de la tradición arraigada que tenemos en adornar los patios con bellas plantas y frescas flores.

Una de lasa calles típicas cordobesas. Esta concretamente nos lleva hasta la judería.

En pleno centro de la judería está el Zoco. Aquí encontramos las tiendas artesanales ofebres las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Aprovecho y regalo unos bonitos pendientes a Pili.

Antiguas murallas de Córdoba.

Medinat al - Zahra

“Medinat al-Zahra” Es un conjunto arquológico localizado en las cercanías de Córdoba, mandado construir por el Califa omeya Abd al – Rahman III en el año 936. Hoy, este espacio se encuentra un lamentable estado ruinoso que no presenta la grandeza original del pasado. La investigación y recuperación de este espacio se ha llevado a cabo recientemente. En 1911 se realizan las primeras escavaciones, que han continuado a lo largo del siglo XX con las interrupciones producidas durante la guerra civil y el inicio del proceso de transferencias autonómicas. En ese largo y fructífero periodo, y especialmente bajo la dirección del arquitecto Félix Hernández, se excavó la parte central del alcázar, con una superficie de unas 10,5 ha., y se definieron las líneas básicas del urbanismo del palacio acometiendo, además, importantes restauraciones como la del Salón de Abd al-Rahman III. En 1985 Madinat al-Zahra pasó a depender de la Junta de Andalucía, que dotó al yacimiento de una figura institucional para su tutela, el Conjunto Arqueológico, y de nuevos instrumentos de protección y gestión. Una amplia colección de materiales se custodia en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.

Entrada a Medinat Al - Zahra, donde observamos una panorámica general. Desde este lugar se controlaba el acceso hacia las viviendas aristocraticas del sur, el pabellón central y los jardines del sur.

Este sitio fue construido como alcazaba para dar paso al sector oeste del palacio. Posteriormente se dividió para abastecimiento del cuerpo de guardia.

Capitel corintio en las que destacan unos armoniosos motivos florales.

La gran galería porticada contaba con quince arcos. Esta arquería fue construida para deslumbrar al visitante demostrando el poder califal.

En la terraza inferior de la ciudad se ubica la mezquita aljama. Presenta planta rectangular con un patio, con galería y sala de oración.

Antes de llegar al palacio del Califa, desde el exterior la conducción general del agua atravesaba la muralla a través de esta "alcubilla".

El llamado Salón Rico es la zona más importante del palacio. Era utilizado por los califas para recibir a los visitantes oficiales, los cuales quedaban maravillados al ver las riquezas que tenían ante ellos.

Entrada a la residencia de hayib (primer ministro), es una de la más ricas del palacio.

En esta parte de la residencia se encuentran los cuartos privados, donde culminan los dormitorios de grandes dimensiones, precedidos por un patio de lozas de mármol gris con pila de mármol blanco.

Decoración en yeso con detalles vegetales. Una muestra de arte de gran belleza.

Fernán Nuñez

El nombre más antiguo que se conoce de esta localidad es el de Ulia al ser topónimo proveniente de los íberos – romanos que llamaron así a estos territorios rurales. Esta parte, concretamente, pertenecía a la Cora de Córdoba permaneciendo algunas torres defensivas hasta nuestros días. El nombre actual de la villa proviene a consecuencia de los nombres dados a las torres defensivas conquistadas por los cristianos en el siglo XIII. La ciudad fue fundada por Fernán Núñez de Témez en 1382 y tras el traslado de sus habitantes el sitio pasa a Diego Gutiérrez de los Ríos, quien construye un Castillo y se convierte en ciudad.

Triunfo de Santa Marina , construida en 1816.

El Domingo, antes del Carnaval, una vez tomada Granada, D. Fernando de Guzmán mandó compartír junto con los habitantes del pueblo este apetecible cochinillo.

Y como manda la tradición... , frente al Palacio Ducal, esto es lo que ha quedado del cochino.

Montemayor

A este sitio se le conocía como “Ulyay Kanbaniya” (Ulia de la Campiña), o según otras crónicas, “Ulyat Kanbaniya” (tierras de abundante y excelente trigo). Pertenecía a uno de los quince distritos agrícolas de la Cora de Córdoba después de consolidarse el emirato. Como otras poblaciones limítrofes y cercanas a la capital, en el año 1236 fue reconquistada por Fernando III el Santo. Tras la caída de Córdoba muchos territorios y bienes, fueron otorgados a la familia de Fernández de Córdoba, entre ellos el distrito de Montemayor. Tras algunas batallas llevadas a cabo por los ejércitos Ziríes, Montemayor sufre numerosas bajas, teniendo que se repoblado con el permiso de Alfonso XIII, y se construye el Castillo urgentemente por cuestiones de estrategia. En el año 1349 se produce la muerte de Martín Alfonso Fernández de Córdoba, heredando el señorío su primogénito Alfonso Fernández, que adopta como principal apellido el de Montemayor.

En la Plaza de la Constitución se encuentra el Ayuntamiento y una réplica del Patio de los Leones de la Alhambra.

Muy cerca de la parroquia encontramos la Ermita de Jesús construida en el siglo XVII

La Iglesia de la Asunción data del año 1515 es de estilo gótico - mudejar y está ubicada cerca del Castillo.

El Castillo de Martín Alonso es actualmente la residencia de los Duques de Frías. No se puede visitar al ser de propiedad privada.

Montilla

Parece ser que su raíz es castellana, apareciendo en el "Libro de la montería de Alfonso XI como “Montiella”. En la ocupación musulmana, la zona estaba despoblada, y ubicada en el centro de la campiña, siendo frontera de las Coras de Cabra y Córdoba. Tras el dominio árabe, fue conquistada por Fernando III en 1240, formando parte del señorío de Aguilar y repoblada con colonos procedentes de León. En 1375 pasó a poder de los Fernández de Córdoba continuando en sus manos durante toda la Edad Media. Durante el siglo XVI vivieron en ella San Juan de Ávila, Garcilaso y Miguel de Cervantes. A partir del siglo XVII la ciudad sufre una fuerte decadencia de la que no se recupera hasta el presente siglo, gracias a la industria del vino.

El Convento de Santa Clara, se trata de un convento de monjas clarisas - franciscanas, donde aún se oficia guardando la tradición antigua.

Templo del siglo XVIII. Formó parte del conjunto religioso de la Compañía de Jesús

La Plaza de la Rosa con la iglesia y el teatro modernista Garnelo, construido en 1917.

En esta casa solariega encontramos una curiosa y bonita fachada de azulejos.

La Iglesia de La Rosa, se trata de un templo gótico - mudéjar del siglo XVI que fue reformado dos siglos después

Una de las numerosas tabernas añejas que se encuentran en Montilla.

Iglesia de Santiago de estilo gótico - mudéjar de principios del siglo XVI.

Donde estaba emplazado el Castillo solo queda una antigua nave industrial de sillería parecida a un templo eclesiástico.

Lema que encontramos en una taberna de la villa.

2011-09-14T12:19:00.000-07:00

Ruta del Califato II

Aguilar de la Frontera - Lucena - Cabra - Carcabuey - Priego de Córdoba

Aguilar de La Frontera

Esta villa en la época árabe se llamó “Bulay “ o “Poley” y fue conquistada por Omar Ben Hafsún, hasta que el 5 de abril del año 891 se entablara un enfrentamiento con los ejércitos cristianos y los rebeldes, con las tropas del emir de Córdoba, Abdallah, pasando la población a pertenecer a la Cora de Cabra. En el siglo XI la villa pasó a manos de los Ziríes del Reino de Granada, siendo esta conquistada en el año 1240 por las tropas cristianas. 17 años más tarde, Alfonso X la donó a Gonzalo Yáñez Dovinely tras las guerras civiles de Pedro I y Enrique II la ciudad pasó a poder de Gonzalo Fernández de Córdoba.

Vista general de Aguilar de la Frontera.

La Ermita de la Vera cruz. En su interior encontramos la Capilla de La Virgen de la Rosa.

La Torre del Reloj es la obra civil más relevante de la ciudad.

Nuestra Señora de Soterraño es la iglesia más antigua de Aguilar.

Los restos de El Castillo de Poley, se construyó en lo más alto de la villa para dominar el territorio.

Una de las bodegas particulares más antiguas de la comarca situada en pleno centro de la población.

El Centro Cultural de Aguilar es otro punto de información y sellado de pasaporte de la Ruta del Califato.

Convento de San José y San Roque.

Esta plaza poligonal es el centro neurálgico de la ciudad, por su historia ubicación y geometría, siendo esto último un raro ejemplo, ya que solo se conocen tres en España con características similares.Fue construida en 1813 .

Lucena

“Eliossana”, (o La Perla de Sefarad), llamada así a Lucena en la época musulmana, fue un importante núcleo de la población judía en Al - Ándalus. En ella habían convivido conjunta mente judíos, árabes y cristianos, donde salieron numerosos intelectuales que fundaron la Escuela de Traductores en Toledo. Entre los siglos IX y XIII se construyó el núcleo urbano compuesto, por una pequeña Medina, un arrabal y varias torres, formando un espacio protegido. En los últimos tiempos del Califato, en el año 1010, paso al reino de Granada, teniendo un rápido crecimiento económico y cultural. Lucena fue conquistada por Fernando III en el año 1240 siendo escenario de frecuentes reconquistas hasta la definitiva toma de Granada. Durante este periodo de tiempo se produjo la importante batalla de Martín González, donde, D. Diego Fernández de Córdoba derrotó y apresó a Boabdil, excarcelándolo durante algún tiempo en la Torre del Castillo del Moral.

Iglesia Conventual de la Madre de Dios, actualmente convento de los Padres Franciscanos.

Nos quedamos embelesados con el altar mayor de la Iglesia Conventual. La madera policromada dorada de estilo barroco presenta una seriedad majestuosa.

El Convento de San Agustín proviene de las monjas agustinas.

Residencia del Marqués de Torreblanca, actualmente sede del Círculo Lucentino.

El Templo de san Juan Bautista con su pórtico des cuadrado.

La Parroquia del Carmen de la orden Carmelita esta edificada en la parte más alta de la ciudad.

Patio del Castillo del Moral.

Torre del Moral, donde fue encerrado Boabdil durante un tiempo.

Parroquia de San Mateo, fue la sinagoga mayor, la mezquita y posteriormente templo cristiano.

Cabra

Anterior a la conquista musulmán, “Qabra” llamada así por los árabes, era una importante ciudad visigoda. Por tanto, en los primeros tiempos de los asentamientos árabes la ciudad hereda la cultura de los antiguos habitantes de Egabro. Durante algunos siglos se detectan una rica mezcla en las calles de Cabra, donde se combinaron las aportaciones de las dos culturas existentes: la de los mozárabes y la de los musulmanes. De ello tenemos uno de los testimonios culturales más importantes que se poseen acerca de esta situación en el conjunto de AL-Andalus. Más tarde, se convierte en capital de “la Cora de Qabra” y gobierna el compendio de pueblos y territorios que la rodean. Tras la rebelión muladí y después de pasar al reino Zirí con la llegada del reino de Taifas, tiene lugar una sangrienta batalla entre musulmanes y las tropas cristianas de Alfonso VI y el Cid campeador. La conquista de Cabra se produce a cargo de Fernando III, El Santo, hasta que definitiva mente pierde poder musulmán y la villa pasa a ser plenamente cristiana.

Monolito de información de la Ruta del Califato.

Castillo de los Condes, lo levantaron los musulmanes sobre construcciones anteriores.

Viviendas adosadas al Castillo.

Muralla del Castillo, que además, lo rodea.

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, joya del barroco Cordobés.

Fuente del Río

El Parque de la Fuente del Río se trata de una zona verde situada a 2 Km al este del casco urbano de Cabra. Declarado además Jardín Singular y más recientemente, Arboleda Singular. Fue objeto de inspiración del célebre literato Juan de Varela, la Fuente del Río es un claro ejemplo de paraje natural sujeto a los cambios materializados por la mano del hombre. Una zona donde confluyen el carácter natural de un manantial típico del sistema kárstico de la sierra de Cabra, con el valor ornamental de los jardines y árboles, configurando un espacio de interés paisajístico que le ha valido diferentes catalogaciones como la de Bien de Interés Cultural (BIC). Aquí se encuentra el nacimiento del Río Cabra y el límite con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, declarado en 1988.

Estanque del nacimiento del Río Cabra y donde alberga con sus aguas cristalinas un buen número de truchas.

En la zona recreativa, un buen sitio para comer.

Santuario de la Virgen de la Sierra

Según cuenta la tradición, la imagen fue colocada en el altar mayor de la primera iglesia que se construyó en Egabarro (La actual Cabra), sobre los asentamientos de un templo dedicado a la Diosa Fortuna. Ante la invasión árabe, la imagen fue ocultada en la cumbre de la Sierra en el mes de Noviembre del año 714. Siglos más tarde un pastor encontró la imagen, era el año 1240. La Virgen de la Sierra ostenta también además del título de patrona de la ciudad, el de alcaldesa perpetua, habiendo sido coronada el 4 de Junio de 2005. El santuario donde se encuentra la virgen está a 14 Km de la ciudad. Comenzó su construcción en el año 1260 y se encuentra situado en pleno corazón del parque natural de la Subbética, a una altura de 1217 metros sobre el nivel del mar. Es considerado “ El Balcón de Andalucía”.

El Santuario lo encontramos en lo más alto del Monte Picacho. Hasta aquí llegan numerosas personas los fines de semana para pasar un día campestre.

Un primer plano de María Santísima de la Sierra Patrona de Cabra.

Carcabuey

“Karkabul”, (puertecillo de montaña). Así llamaban los árabes al pueblo flanqueado por altas y ostentosas montañas. Se tienen referencias de la época de dominación árabe en el siglo IX de la sublevación de Ben Mastana. Éste pactó la libertad del emir Abd Allah, poniendo por condición que se destruyera el Castillo donde se había hecho fuerte. Este Castillo, ha sido a lo largo de la historia un lugar estratégico y deseado de gran interés militar, ya que controlaba y servía de comunicación por confluir en los caminos que unían cinco provincias andaluzas. Se eleva sobre un promontorio rocoso que domina el pueblo y al que le da su nombre el Cerro del Castillo. Este sitio por ser fronterizo, fue lugar de continuas conquistas a manos de ambos bandos, hasta que en 1341 Martín Fernández de Portocarrero la conquistó definitivamente.

Vista general de Caracabuey con la Iglesia de La Asunción. el edificio más importante del pueblo.

Las imponentes murallas del Castillo de Carcabuey se muestran ante nosotros.

Tuvieron que subir por "la trocha", después de perder la vereda que lleva al Castillo.

Puerta de entrada al recinto fortificado.

En el inerior de la fortaleza encontramos la "Ermita del Castillo". Es de estilo barroco y fue restaurada en 1952 a concecuencia de unterremoto que asoló la zona.

En el interior de la ermita vemos este hermoso retablo de estipites y rocalla.

Dejamos atrás Carcabuey y seguimos encontrando vertigios musulmanes. Desde la carretera podemos ver esta atalaya.

Puente Califal del Siglo X en perfecto estado sobre el Río Palancar. fue construido al poco tiempo de la llegada de Abd - al Rahman III.

Priego de córdoba

“Bago”, o Medina Bahiga, también llamada "Ciudad del Agua" por la multitud de manantiales que brotan en su entorno y "Joya del Barroco Cordobés" por el número de construcciones de estilo barroco que posee, es una ciudad que cobró gran importancia al ser capital de una de las Coras del territorio de Al-Ándalus, mientras se desarrollaba el periodo de ocupación musulmán en la Península Ibérica a mediados del Siglo IX. Fernando III la conquistó por primera vez para la causa cristiana en 1226, para ser definitivamente conquistada por Fernando de Antequera en 1409. Tras la conquista de Granada los Reyes Católicos se la entregaron a Pedro Fernández de Córdoba, primer marqués de Priego. A partir del siglo XVIII la ciudad se transforma en gran productora de tejidos.

Vista general de Priego de Córdoba.

Fachada del Ayuntamiento de Priego.

El Museo dedicado al recuerdo de quíen fuera presidente de la II Republica Española, Niceto Alcalá - Zamora, en su casa natal.

En este edificio señorial del siglo XIX se conserva aún los enseres y objetos personales del añorado presidente.

La Fuente del Rey está compuesta de tres cuerpos escultóricos de estilo barroco.

La Fuente de la Salud fue conrtruida, segun las crónicas de Alfonso XI, para canalizar el agua que abastecía al campamento cristiano levantado en aquel lugar.

La Fortaleza de Priego era de suma importacia estratégica al estar en una zona froteriza.

La Iglesia de San Francisco vista desde el Castillo.

Las Carnicerías Reales es un edificio donde servía de matadero y mercado de carne.

En El Rincón del Adarve encontramos miradores donde se pueden apreciar unos paisajes bellos y espectaculares.

El Barrio de la Villa es el más antiguo de Priego. Sus calles estrechas las encontramos adornadas con multitud de flores.

Villa Romana El Ruedo (Almedinilla)

Almedinilla es un pueblo perteneciente a la comarca que comprenden los pueblos agrícolas de las Sierras Subbéticas. Aunque no está enmarcado en la ruta del Califato, tiene un interés histórico y cultural que no debemos pasar por alto. Además de albergar un centro de interpretación y un museo, podemos encontrar La Villa Romana El Ruedo. Este complejo, es un yacimiento arqueológico datado entre el siglo I y VI de nuestra era, que constituye uno de los mejores yacimientos , en buen estado de conservación ,de época romana en toda la Península Ibérica. Posee edificios de usos agrícolas una vivienda residencial donde vivían los propietarios ricos en mosaicos, pinturas murales y una colección de esculturas extraidas de la necrópolis.

Pase al yacimiento arqueológico.

El milario es un monolito que desempeñaba un importante papel en las vías de comunicaciones romanas que servían para señalar las distancias recorridas, cada mil pasos, equivale a unaa distancia aproximada de 1450 metros.

Entrada al conjunto arqueológico.

Patio abierto al cielo para el acceso del personal de servicio y mercancías. Conserva parte del suelo original de barro.

El patio es el espacio más articulado de la vivienda recidencial y sobre el que giran todas las habitaciones.

La Sala del Corredor o Triclinium, con casi 90 mts cuadrados es la más importante de la vivienda.

Desde esta pasarela vemos las zonas reservadas para los cultivos de cereales, vides y olivos.

Esta típica calle paralela al cauce del Río Caicena nos lleva al museo.

Antes de entrar en el Ecomuseo encontramos esta placa.

En el museo encontramos la exposición de un molino aceitero en perfecto estado de conservación.

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Ruta del Califato III

Espejo - Castro del Río - Baena - Zuheros - Luque - Alcaudete - Castillo de Locubín - Alclá la Real .

Espejo

En la dominación árabe , era llamado “Al Calat”, pero fue Fernando IV quien dio a la villa el nombre de Espejo, derivado del vocablo latino especula, que significa atalaya. A partir del siglo XIV, se llevó a cabo su repoblación y se construyó un Castillo, que hoy puede visitarse. El monarca puso al frente de dicha repoblación a Pay arias de Castro, a quién Fernando IV otorgó el señorío de Espejo(1304), denominándose así la Villa a partir de ese momento. En 1377, Enrique II concedió en mayorazgo, junto con Lucena a María Alfonso de Argote, quien contrajo matrimonio con Martín Fernández de Córdoba señor de Chillón, con lo que Espejo quedó vinculada a la casa del alcaide de Los Donceles.

Ayuntamiento de Espejo.

Este edificio es la sucursal de banco más antigua que podemos encontrar.

La Plaza Mayor de Espejo esta, situada en el centro de la localidad.

Antiguo casino hoy convertido en club social.

Pay Arias de Castro construyó el Castillo medieval en el siglo XIV.

Castro del Río

Según las crónicas de Al-Idrisi del siglo XII, se identifica la relación del castillo de Qasira o Qasruh, ubicado en el camino de Córdoba a Elvira. Alrededor de este Castillo se edificaría durante la época islámica, su recinto amurallado al quedar el territorio cordobés en primera línea de frontera. Posteriormente, en 1236 se encuentran referencias sobre Castro, estando aún en poder de los musulmanes, siendo conquistada cuatro años más tarde por Fernando III pactando el reparto de sus tierras. A principios del siglo XIV Castro del Río se constituye con el Castillo, la Villa y un arrabal extramuros viéndose estratégica mente situado por su situación de frontera entre Granada y Córdoba por el Valle del río Guadajoz.

Ayuntamiento de Castro del Río.

Iglesia del Carmen del siglo XVI, antiguamente fue un convento Carmelita.

Casa solariega.

Triunfo de San Rafael, junto a la parroquia de La Asunción.

Iglesia de La Asunción la podemos encontrar en la parte alta de la villa.

Baena

Llamada por los musulmanes “Bayyana”, fue tomada en el siglo IX por el rebelde muladí Umar ben Hafsun, mientras que el siglo siguiente albergó la alcazaba donde residían los gobernadores de la cora de Cabra. Fue entregada por capitulaciones a Fernando III en 1241 quien la entregó a su hermano que la repobló con cristianos. Más tarde pasó a pertenecer al mariscal Don Diego Fernández de Córdoba que recibió el título de conde de Cabra en 1455. Fue durante el emirato de Córdoba cuando la ciudad fortificada de Baena destellaba con luz propia.

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Entrada al recinto del Castillo.

El Castillo pudo ser construido en el siglo XI aunque las investigaciones lo sitúan a finales del siglo IX

El Convento de San Francisco fundado por los Franciscanos hacia 1550.

José y María en el monumento dedicado a la Leona de Baena.

Zuheros

En el siglo IX, los Banum-Himsi, empiezan a edificar sobre lo que es hoy en día el pueblo, poniéndole el nombre de “Suhayra”, haciendo de este sitio un enclave inexpugnable. Perteneció a la Cora de Elvira terminando su fortificación definitiva a finales del Siglo XII. La frontera con el reino de Granada se vio reforzada tras la conquista de Zuheros por Fernando III el Santo en el año 1240, poniendo el Castillo bajo jurisdicción señorial. Posteriormente en el siglo XV, después de pasar a la Casa de Aguilar, toman la propiedad la familia de los Fernández de Córdoba y construyen el palacio renacentista adosado al castillo.

Vista general de Zuheros.

Recorriendo las estrechas calles nos recuerdan tiempos remotos.

El Castillo y los restos de muralla que aún se conservan.

Plaza a pie del Castillo vista desde la torre.

Iglesia de Los Remedios.

A medio día decidimos comer en el restaurante que se encuentra frente al museo.

Mirador donde vemos los alrededores de Zuheros.

En esta imagen se puede observar uno los senderos incluidos en la Sierras Subbéticas.

La Cueva de Los Murciélagos

A 4 Km de Zuheros en las Sierras de las subbéticas, y a una altitud de 980 mt sobre el nivel del mar, encontramos un cerro donde se encuentra La Cueva de los Murciélagos, conocida así por la colonia existente en ella de estos mamíferos. Es una de las cuevas más importantes del Neolítico de Andalucía por albergar en su interior arte del Paleolítico Superior,( el primero en encontrarse dentro de nuestra región). El origen geológico de esta cueva es a consecuencia de las actuaciones químicas producidas por la reacción de las rocas calizas con el agua, además de la erosión del agua y el viento que desgastan las fisuras y grietas a lo largo del tiempo. Tiene un recorrido de 800 mt entre la Cueva Grande y la Cueva Chica. Las temperaturas en la entrada oscila entre los 22 y 24 ºC y en el interior van desde los 15 a los 17 ºC.

En el Cerro de la Cueva encontramos parajes de extraordinaria belleza.

Placa que señala la Cueva.

Entrada a la cueva.

La Sala del Órgano se estrecha hasta llegar a la Sala del Femur.

Luque

Este pueblo recibió en época musulmana el nombre de “Lukk”, (bosque sagrado). Se tiene constancia de su fortaleza a partir de los años 908-909 según la crónica de Ibn Hayyan, al hacer referencia sobre una sublevación que se produjo en aquel periodo. La villa perteneció a la Cora de Cabra, durante la ocupación musulmana hasta el siglo XI, época donde aparece vinculada a Córdoba y donde consta la utilización de sus canteras para la construcción de la mezquita Aljama de Abderramán III. Por aquel entonces Luque alcanza su mayor esplendor. Entre Febrero de 1240 y marzo de 1241 Luque fue reconquistado por Fernando XIII el Santo.

Vista general de Luque.

Ayuntamiento de Luque.

Iglesia medieval Santa María.

El Castillo de traza Olmeca data del siglo IX.

Servicios de restaurantes y alojamientos en Luque.

Alcaudete

La gran abundancia de agua y manantiales, los árabes dieron nombre a Alcaudete, “Hisn al-Qabdaq”, (ciudad de los manantiales), y construyeron la inexpugnable fortaleza para proteger las vías de comercio de las pugnas de musulmanes y cristianos por estar altamente codiciada. A causa de los saqueos producidos por rebeldes árabes, en el año 888, Abderramán III forma un ejército y se apodera de la ciudad. En este periodo, lo más importante fue la sublevación de los mozárabes y muladíes contra los emires de Córdoba, lo que provocó que Abd Allah, enviara a su hijo en el 894, para destruir los castillos de Alcaudete, Luque y Priego de Córdoba. Abderramán III se apoderó definitivamente de Jaén y de Alcaudete, en el año 912 a 918. A finales del siglo XIV la villa pasa a ser señorío de la familia Fernández de Córdoba y un siglo más tarde pasa a ser plataforma de las tropas hasta terminar la guerra en la primera mitad del siglo XVI. A partir de aquí la villa prospera gracias al comercio de productos agrícolas que abre en la zona un importante paso de comunicación que hace que se construyeran importantes edificios religiosos.

El Arco de la Villa es una de las puertas de acceso a la ciudad.

La Iglesia de Santa María declarada monumento histórico en 1932.

El Castillo construido en época emiral tenía fama de inaccesible.

Vía Verde del Aceite

Coincidiendo en las localidades relacionadas con la Ruta del Califato, una infinita cobertura de olivos, junto con nueve impresionantes viaductos metálicos del siglo XIX, son los principales señas de identidad de los 55 Km por los que discurre la jienense Vía Verde del Aceite. Fue tal el protagonismo de éste producto, que el ferrocarril que circulaba por las antiguas vías fue conocido popularmente como el Tren del aceite. Atractivos paisajes y un rico legado histórico se unen en esta Vía Verde ya recuperada para el disfrute de todos.

Carteles de información de la Vía Verde.

La antigua estación de Luque ha quedado como restaurante en la Vía Verde.

Un viejo bagón de tren ha quedado en la estación para el recuerdo.

Búnker de la Guerra Civil española en el olivar junto a la estación.

La Laguna del Salobral

La Laguna del Salobral es la mayor de las lagunas del sur de la provincia de Córdoba. Tiene forma arriñonada y una superficie de 46,6 Ha. Respecto a su flora hay que destacar: carrizales, espadañas o enea, juncos o tarajes, (pantas de superficie). En su fauna cabe destacar una gran variedad de anfibios y de lagartos: leprosos, galápagos, sapillos, pintojos, culebra viperina etc… La avifauna es probablemente la comunidad que ha merecido hasta el momento la atención más continuada y profunda. Cabe destacar, ante todo, la presencia de la malvasía, que hace poco estaba al borde de la extinción, y que con un plan de recuperación, parece ser que ha salido adelante: patos colorados, porrones moñudos, pollas de agua, flamencos comunes, ánades comunes, ánades silbón abocetas etc… En lo referente a mamíferos: conejos, liebres, jinetas, turones, comadrejas, erizos etc… La laguna es un lugar privilegiado para la observación de esta fauna, lo que el parlamento andaluz la declaró reserva natural el 19 de octubre de 1984.

Panel informativo de la Laguna.

Triste vista de la Laguna del Salobral, actualmente árida y desértica.

Castillo de Locubín

Esta población agricultora y ganadera, es conocida en época árabe por “Hins al-Uqbin” (Castillo de las Águilas o Castillo de las Cuevas). Después de la ruptura del tratado mantenido con el califato, Castillo de Locubín pasaría a los Ziríes de Granada quedando envuelta en numerosas batallas a causa de su posición fronteriza. Tras pasar por diferentes bandos, en 1341, Alfonso XI conquista el pueblo. Posteriormente lo dona a Alcalá la Real tras la firma de este privilegio firmado en Burgos. En el año 1600 se reclama la regresión sin éxito, hasta que 27 años más tarde Felipe IV vende el pueblo al Marqués de Trujillo. Tras pocos años de separación pasa de nuevo a la corona y se agrega de nuevo a Alcalá la Real.

Fachada de la Iglesia de San Pedro. Está datada en el siglo XIV y restaurada por el arquitecto local Juán Aranda de Salazar.

Antes de salir del núcleo urbano encontramos esta ermita dedicada a Jesús de Nazareno.