Vía Verde de la Sierra

En la visita que realizamos a los pueblos blancos, durante la realización del proyecto Al – Ándalus, recorriendo la sinuosa carretera, vimos unos paisajes extraordinarios que rodeaban a estos bellos pueblos. Mi instinto viajero me indicaba que en el interior de estas sierras, guardaban rincones de ensueño esperando ser descubiertos. Al adéntranos en Olvera, un cartel informativo nos señalaba la Vía verde. La vía que hacía camino y que llevaba a lo más profundo de este mágico territorio, invitándonos a tomarlo. Fue la excusa perfecta para iniciar nuestro periplo, dándome cuenta que no estaba equivocado, pues los parajes que encontramos nos han dejado sorprendidos y embelesados.

Es justo compartir esta experiencia con aquellos que no conozcan estas hospitalarias tierras.

La Vía Verde de La Sierra, como otras vías verdes de nuestro país, aprovecha el viejo trazado del tren que pretendía cubrir el recorrido entre Almargen (Málaga),- Jerez de la Frontera (Cádiz), el cual unía las localidades de Pruna, Olvera, Coripe, Montellano, El Coronil, Puerto Serrano, Arcos de la Frontera y demás poblaciones en el entorno hasta llegar a la ciudad de Jerez. Actualmente la Vía Verde tiene un recorrido de 36 kilómetros entre Olvera y Puerto serrano habilitados para el tránsito de caballos, bicicletas y senderistas en un entorno espectacular y diverso, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor con un compendio de colores y fragancias que maravilla al visitante. Una amplia gama de especies vegetales y animales llenan de vida este singular paraje, donde se puede encontrar amplias zonas de matorral mediterráneo, y vegetación autóctona que da cobijó a numerosas rapaces, algunas tan importantes como el buitre leonado.

Al llegar, buscamos el inicio de la Vía Verde de la sierra, encontrádolo en la estación de Olvera. Dejamos nuestro vehículo en los aparcamientos de este, y preparamos nuestras bicicletas. La estación de Olvera es un edificio rehabilitado y convertido en hotel y restaurante. Aquí encontraremos un ambiente rural, donde comer y dormir a precios asequibles para nuestros bolsillos. El trato es amable y hospitalario que nos dejará un buen sabor de boca. Actuamente se están construyendo edificios a modo de bagones de tren para ampliar la oferta turística y dar un buen servicio.

En la estación de Olvera nos proporcionan información que nos sería de gran ayuda durante nuestro recorrido.

Inicio de la ruta. Primer contacto con la Vía verde.

La primera estampa digna de fotografiar es la imagen que nos muestra el majestuoso castillo de Olvera, monumental y poderoso, vigilante y orgulloso.

Pasamos por el primer túnel de los 30 existentes en la Vía. La gran mayoría con iluminación a causa de las largas longitudes de la mayoría. No suelen fallar, pero es conveniente llevar algun frontal para prevenir las posibles averías.

Nos dejamos rodar por este singular tobogan que cruza el trazado.

Su historia

Hablar de la historia de este territorio que alberga tan bellos pueblos, es remontarnos a tiempos prehistóricos, donde encontramos restos arqueológicos hallados en diferentes grutas y abrigos de la zona. El Campo megalítico de la Alberquilla, donde se han encontrado bastantes vestigios, es un claro ejemplo de los asentamientos humanos producidos en el lugar de hace más de 5000 años. La ocupación romana e islámica también tuvo gran relevancia en la comarca. Durante la ocupación de esta última dejó un importante legado histórico, artístico y cultural que hoy día prevalece, como lo demuestra su rico e impresionante conjunto monumental. En época moderna estuvo marcada por el progreso gracias a la creación del proyecto en construir un ferrocarril que dinamizara a la comarca que enmarca a los pueblos de esta serranía. Con esto, en el año 1887 se presentó el anteproyecto de la unión de Jerez con Setenil mediante la construcción de una línea férrea que finalizaría con un ramal en Grazalema. A principios del siglo XX, tras la creación de un interesante y elaborado proyecto, de la mano de la Sociedad para los Estudios del Ferrocarril Jerez-Villamartín-Setenil, se aprueba la construcción del Ferrocarril de la Sierra, pero la caída de la dictadura y la retirada de fondos, determinaron la interrupción de las obras ; hasta que en el año 2000 con la creación de la fundación de la Vía Verde de la Sierra, se pone en marcha el importante proyecto de recuperación y habilitación del trazado para fines de recreo, ocio y conservación.

Aquí tembien debemos pararnos a observar estas imagenes tan espectaculares. El verde de los prados se funde con el azul del cielo.

La nota predominante de este trazado es la diversidad paisajistica. Pasamos de los verdes prados al frondoso bosque.

Llegamos a la estación de Navalagrulla, en la actualidad su estado es ruinoso.

Otra sorpresa. Vemos una finca ganadera en los confines de la sierra, con carteles de advertencia de que es una ganadería brava.

Una buena cojunción de Sierra y campiña crea el lugar idóneo para la cría de reses bravas. Verlos tan cerca resulta impactante.

Uno de los pocos cortijos que vemos durante el trazado.

Aspectos del entorno: Fauna y Flora.

Cometeríamos el error de no mencionar las diferentes especies animal y vegetal que pueblan la comarca, ya que son aspectos importantes del entorno de esta ruta, que junto a la espectacularidad del paisaje, conforman el carácter y el encanto del territorio. Respecto a la fauna existente, tras la desaparición de grandes mamíferos como el lobo, el jabalí, el zorro o los cérvidos, han podido prevalecer el meloncillo, el tejón, la garduña, la gineta, la cabra montés, los murciélagos, los conejos o con una menor presencia, el escurridizo gato montés. La presencia de rapaces es también importante en estas sierras. Entre las especies nocturnas, encontramos el búho real, el cárabo, la lechuza y el mochuelo. En cuanto a las diurnas debemos mencionar al azor, el cernícalo, el halcón peregrino, el gavilán y algún águila, (perdiceras y culebreras), aunque es de especial interés la colonia de buitres leonados, existente en los roquedos, siendo una de las más importantes de Europa.
Respecto a la vegetación existente, las especies predominantes que encontramos son pertenecientes al clima mediterráneo, tales como: jaras, espinos, aulagas, y palmitos: o arboles cómo: los algarrobos, lentiscos, alcornoques, y encinas, algunas tan peculiares como la de descomunales dimensiones que encontramos en un paraje cerca de Coripe.

Empezamos a divisar el Peñón de Zaframagón, un escarpe de 548 metros donde nidifican una de las colonias de buitre leonado más importantes de Europa.

Desde el Viaducto de Zaframagón (135 metros de longitud),se puede divisar el peñón con unas perpectivas maravillosas.

El buitre Leonado es un ave de gran tamaño (alrededor de un metro), con una silueta de vuelo inconfundible. Su voz, (silvidos y gruñidos), solo se puede escuchar en época de reproducción . Su actividad es diurna y suele aprovechar las mejores horas de temperatura. Suelen ser coloniales e instalan sus nidos en repisas y grietas de cortados. Sus nidos son grandes, siendo la puesta de un solo huevo al año. Nidifican en roquedos como este buscando las zonas de montaña más escarpadas.

Tras pasar el peñón encontramos el Centro de Interpretación de la Via Verde de la Sierra. Esta es otra parada obligada para ver la expocición que alberga. Aqui podemos obtener información detallada sobre las Vías Verdes, los Parques Naturales de Andalucía y el comportamiento y cria del buitre leonado. Gracias a la implantación de las nuevas tecnologías audio - visuales, La Fundación de la Vía Verde de la Sierra ha instalado un Sistema monotorizado de video vigilancia de las buitreras. La Fundación ha puesto ha disposición en su página en internet información detallada al respecto, con horarios, precios y aspectos muy detallados de este proyecto de seguimiento.

Los más jovenes tambien recorren la vía de una forma didactica e instructiva, acompañados por monitores de la Fundación de La Vía Verde de La Sierra. En la foto los vemos descansando junto al Centro.

Aspecto de la Vía.

El Túnel de la Alberquilla es uno de los túneles más largos de la ruta. Este en concreto tiene una longitud de 685 metros.

Estabamos asombrados. Cada vez que salíamos a la luz, una esplosión de naturaleza se nos mostraba virgen y savaje.

Llegamos a la estación de Coripe, donde encontramos para comer un pequeño y excelente restaurante cuya especialidad es la carne de caza. La amabilidad de sus responsables es de lo más destacado junto a unos buenos precios.

El víaducto de Coripe es junto al de Zaframagón el más importante respecto a su arquitectura. Su longitud es de 237 metros.

En esta ocación el fotografo es fotografíado.

Antes de pasar por el viaducto, tomamos un carril a la izquierda que nos lleva rirectamente a un paraje junto al río Guadalporcún dentro del municipio de Coripe. En este sitio existe un gran ejemplar de encina con más de 700 años el cual es un monumento natural, donde los habitantes de Coripe utilizan su sombra para refugiarse en sus fiestas y romerías.

Encontramos el "Chaparro de la Vega". Esta impresionante encina tiene un tronco con más de 1 metro de diámetro, 30 metros de díametro en su copa y 13 metros de altura.

Regresamos de nuevo a la estación de Olvera finalizando asi la ruta. Existe la opción de llegar con dos vehiculos. Uno, para dejarlo al final de la ruta y otro al principio, dependiendo de donde se quiera iniciarla y dependiendo del tiempo que se disponga.

A nuestro pesar, teníamos poco tiempo para recorrer el trazado y no hemos podido concluir en Puerto serrano. En cada recodo, tras pasar un tunel, al vadear una montaña... No hemos tenido más remedio que pararnos mil veces, pués no podíamos pasar por alto las imagenes que se nos presentaban. Esto hace pagar el alto precio de no verlo todo. No obstante estamos contentos, por que a causa de entretenernos, tememos una magnífica escusa para vover.

Cómo llegar.

Dependiendo donde queramos iniciar la Vía Verde de la Sierra se puede acceder por Olvera o por Puerto Serrano. Si provenimos de Madrid, enlazamos la zona oriental de Andalucía por Granada hasta tomar la A-92 por Antequera o Campillos, por la C – 382 hasta Olvera. Si venimos de Sevilla deberemos tomar tambien la A – 92 hasta el cruce de El Coronil y desde aquí por la C – 376 hasta Puerto Serrano. Si por el contrario venimos desde Cádíz debemos tomar también la C – 382 hasta Puerto Serrano. Y por último desde Málaga por Ronda por la C – 376 hasta Olvera.

Restaurantes y Alojamientos

Existe una amplia oferta de restaurantes y alojamientos en los pueblos que se encuentran en la zona. Todos tienen una amplia gama de servicios que ofrecer dentro de un puro y auténtico marco rural. Pero si queremos disfrutar plenamente de esta vía verde, podemos comer y alojarnos en los puntos de avituallamiento adaptados para este fin. Las antiguas estaciones o apeaderos que quedaron en desuso, en la actualidad se han convertido en añejas fondas donde podemos saborear el autentico sabor andaluz. Pero lo más importante de esta exclusiva oferta, es poder compartir la forma de vida, las costumbres, la gastronomía y la hospitalidad de sus moradores.

La narración y exposición de esta experiencia es solo un resumen. Obviamente hay mucho más. Para más información: granembolao@gmail.com

http://www.fundacionviaverdedelasierra.com/

El Camino de Santiago

19 de Junio de 2002 De Somport a Finisterre.

En nuestro viaje a tierras galas, muchos de los templos de culto que visitemos estaban estrechamente relacionados con la orden del temple. Grabadas en sus piedras se pueden ver signos similares a las de otras capillas, pequeñas iglesias, monasterios o grandes catedrales como la de León o la de Burgos. Espirales, piezas de ajedrez, cruces templarias, cabezas humanas y otros símbolos extraños que forman un mensaje solo interpretado por aquellos que son iniciados en tan hermética orden. Los constructores y canteros estaban implicados con éstos, y prueba de ello, las mismas firmas de los que realizaron las obras se encontraban también en las iglesias templarias de España. Nosotros reconocimos algunas. En Chartres estudiamos el milagro de la luz. Admirábamos durante grandes espacios de tiempo aquella vidriera colmada de dibujos simbólicos, dibujos que nos querían hablar. La vidriera, orientada al oeste, esperaba pacientemente a que el sol de medio día en el sorticio de verano entrara por un pequeño agujero, dirigiendo un mágico haz de luz a la pieza redonda y dorada del tamaño de un botón, que curiosamente estaba incrustada en la loza puesta al rever, distintas a las de más. Nadie ha desvelado el misterio, lo mismo que en el monasterio de san Juan de Ortega, en Burgos. Dándose un hecho igual, tampoco nadie ha sabido explicar. Sabíamos del lenguaje no oral que aquellos monjes guerreros querían transmitir. Nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ese susurro místico y ancestral, y guiados por un fuerte deseo de conocer, quisimos vivir la experiencia. Sentíamos la necesidad de buscar el Oeste. De caminar por los mismos senderos que recorrían los antiguos peregrinos que buscaban el “Finis Terre” (el final de la tierra.)

Historia del Camino y su origen

Desde tiempos muy remotos se detectó un tránsito constante de personas venidas de distintas civilizaciones siempre al Oeste, las cuales buscaban el fín de la tierra. Adoraban con rituales sagrados la ocultación del Sol. Creían que en este rincón de Europa moraban los Dioses y hasta allí llegaban a buscarlos.Las primeras noticias que tenemos de la peregrinación por el mítico camino a Santiago viene de la época precristiana, concretamente del año 349 donde en Iria Flavia (en el centro mismo de la Galicia profunda y mágica). Es por aquel entonces un lugar donde existe un gigantesco menhir, que marcaba la última etapa en el peregrinar de los antiguos druidas proceltas, antes de llegar a Finisterre. (El final de la tierra). La costa conocida, como “costa de la muerte”. Prisciliano, fundador de Burdeos, es un joven descendiente directo de estos druidas, conocido por vestir con túnica blanca dedicándose a la recolección de piedras sagradas,(abraxas) en antiguas cuevas prehistóricas de Aquitania. Se rodeó de místicos que como él, trabajaban a la luz de la luna para velar por la luminaria de fuego, al igual que los antiguos celtas adoradores del plenilunio. Por estos hechos Prisciliano fue expulsado de Aquitania y propició que llevara a sus seguidores a la Galicia celta. Lugar de cultos paganos por excelencia, predicó los evangelios apócrifos y fue el propulsor de un gran movimiento dentro de las casas nobles con gran poder. Esto hizo que la iglesia lo persiguiera sin cuartel hasta que lo decapitaron en el año 385 en Tréveris, Alemania. Tras su muerte, reclaman su cuerpo y lo trasladan por tierra de las Galias e Hispania, por la misma ruta que fue trazado el camino a Santiago, hasta Iria Flavia, su tierra natal. De aquí, surge la leyenda.

La otra hipótesis

Se cree que Santiago apóstol pudo desembarcar en algún punto de Andalucíapara llevar a cabo su misión evangelizadora. Posteriormente se dirigiría al noroeste de España y desde aquí a tierras levantinas para partir de nuevo hacia Palestina. Aquí fue decapitado en tiempos de Herodes Agripa a raíz de la prohibición de predicar el evangelio. Según la tradición, su cadáver fue robado y llevado en barco por sus discípulos de nuevo a España. Concretamente a Iria Flavia (actual Padrón). La leyenda dice que el cuerpo fue transportado hasta el bosque de Libredón, lugar donde los bueyes que llevaban el carro con el cadáver se negaron a seguir. Este suceso hizo que se interpretara como señal de que este sitio fuera designado para enterrar al apóstolCon el tiempo, este suceso corre de boca en boca hasta que en tiempos de Alfonso II el Casto se descubre la tumba de Santiago gracias a un ermitaño llamado Pelayo, quien tras la apreciación de unas extrañas luces en el bosque de Libredón le llevan directamente a la tumba de Santiago el Mayor y sus discípulos Teodoro y Anastasio. El rey Alfonso, enterado de tan excepcional descubrimiento, viaja a Compostela (Campo de estrellas) y manada construir una pequeña iglesia. Desde ese momento se hace oficial el descubrimiento de la tumba de Santiago.Por otro lado el Al – Andalus se había implantado gracias al Califato de cordoba creando una importante fuerza militar musulmana que amenazaban los reinos cristianos presagiando una segura desaparición. Santiago se hace el baluarte de los ejércitos cristianos y comienza la reconquista desde Covadonga y se mitifica aún más a Santiago.

El Camino esotérico. Los Templarios.

En 1139 se crea la primera guía del peregrino “Codex Calixtinus”, de la mano de Aymeric Picaud. Por aquel entonces el camino gozaba de su máximo esplendor. Miles de peregrinos venidos de toda Europa llegaban a Santiago para venerar la tumba del santo. Tal era la fama de la ruta que el comercio y la cultura se implantan de forma permanente para acoger a tanta gente. A partir de aquí se construyen hospitales y grandes templos para dar mejor servicio y cubrir las necesidades de los peregrinos. El pillaje aparece y se necesita una fuerza militar para salvaguardar los caminos. Se designan a los enigmáticos Templarios para este fin.La orden Templaria fue creada por 9 caballeros llamado( los Pobres soldados de Cristo), en tiempos de las cruzadas para tomar parte en ellas con doble fin y se instalan en el templo de Jerusalén realizando excavaciones arqueológicas en él. Nadie sabe lo que encontraron pero a su regreso, los caballeros, gozaban de gran des riquezas y poder. Nueve años después, el Abad Bernardo de Clairbaux logró que el Papa reconociese la nueva orden como religiosa y militar. La orden crece rápidamente en un halo de misterio cobrando poco a poco más poder, extendiéndose por el resto de Europa. Se estructura de una forma eficaz con una consolidación económica, religiosa y militar rodeada de una fuerza enigmática por su forma de actuar y se consolidan como guardianes de la cristiandad. Es por esto por lo que se instalan en el camino, construyendo puentes, canalizando ríos y desbrozando las antiguas vías de comunicación. Implantaron el comercio y el culto. Construyen templos a lo largo de las encomiendas donde se instalaron, tan enigmáticos que hoy en día no se han podido desvelar sus secretos.

En nuestro viaje a tierras galas, muchos de los templos de culto que visitemos estaban estrechamente relacionados con la orden del temple. Grabadas en sus piedras se pueden ver signos similares a las de otras capillas, pequeñas iglesias, monasterios o grandes catedrales como la de León o la de Burgos. Espirales, piezas de ajedrez, cruces templarias, cabezas humanas y otros símbolos extraños que forman un mensaje solo interpretado por aquellos que son iniciados en tan hermética orden. Los constructores y canteros estaban implicados con éstos, y rueba de ello, las mismas firmas de los que realizaron las obras se encontraban tambien en las iglesias templarias de España. Nosotros reconocimos algunas. En Chartres estudiamos el milagro de la luz. Admirábamos durante grandes espacios de tiempo aquella vidriera colmada de dibujos simbólicos, dibujos que nos querían hablar. La vidriera, orientada al oeste, esperaba pacientemente a que el sol de medio día en el sorticio de verano entrara por un pequeño agujero, dirigiendo un mágico haz de luz a la pieza redonda y dorada del tamaño de un botón, que curiosamente estaba incrustada en la loza puesta al rever, distintas a las de más. Nadie ha desvelado el misterio, lo mismo que en el monasterio de san Juan de Ortega, en Burgos. Dándose un hecho igual, tampoco nadie ha sabido explicar. Sabíamos del lenguaje no oral que aquellos monjes guerreros querían transmitir. Nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ese susurro místico y ancestral, y guiados por un fuerte deseo de conocer, quisimos vivir la experiencia. Sentíamos la necesidad de buscar el Oeste. De caminar por los mismos senderos que recorrían los antiguos peregrinos que buscaban el “Finis Terre” (el final de la tierra.)

La fresca brisa del mar nos indica el final de la tierra. El final del camino. Eramos conscientes de nuestra hazaña. En la lejanía un faro apagado nos daba la bienvenida, como antaño, a los peregrinos proclamándolos héroes. Ahora solo nos queda volver a casa y contar a nuestra familia y amigos, nuestras experiencias.

1ª Etapa desde Somport a Castiello de Jaca 23 KM nos esperaban para poner a prueba la resistencia de nuestras piernas. Estábamos ilusionados en nuestro primer día.

Después de aseárnos en el río y cuidar de nuestros maltrechos pies, montamos la tienda. Sería nuestra 2º noche de acampada, ya que la primera la pasamos en Somport al no encontrar albergues.

2ª Etapa De Castiello de Jaca a Santa Cilia de Jaca.Caminamos bajo un intenso sol en una jornada de 23´5 KM. Al llegar a Santa Cilia de Jaca recorrimos cada rincón del pueblo, admirando su traza medieval.

En las primeras jornadas no encontramos demasiados servicios y albergues, por lo que comemos y dormimos al raso. En esta ocasión, en el final de etapa, nuestros huesos quedaron a merced de la noche en un bosque al lado de un río.

Un gran gesto de hospitalidad. Recorrimos 24´5 de Km sin apenas agua en una jornada de gran desolación. Cuando llegamos a Artieda, Francisco nos brindó hospitalidad, dándonos agua, comida y una fresca sombra en el patio de su casa. Muchas gracias.

5ª Etapa . De Urdues de Lerda a Izco. Distancia: 28´8 Km. Después de andar una gran distancia, parecía mentira que todavía tuviera fuerzas para saltar la hoguera. Tal vez una fuerza sobrehumana hicieran que participara en esta noche de San Juan. Tal vez ,¿no es ésta una noche mágica?.

Uno de los lugares más relevantes del camino ,es la iglesia Santa María de Eunate. Su construcción fue inspirada en el templo de Jerusalén. Los templarios la inundaron de simbolismos grabados en sus piedras. Dentro de la capilla, la enigmática virgen negra de Eunate ,inspira la adoración a la madre naturaleza.

9ª Etapa. De Irache a Los Arcos. Distancia: 2´1´30. En Irache encontramos "La fuente del Vino". Aquí podías beber todo el vino que quieras. Como es normal, nosotros llenamos nuestros cuernos conservando la tradición.

El Juego de la oca está muy relacionado con el camino y los Templarios. Estoy convencido que éste es una guía del camino. Un mapa cifrado de ida y vuelta con un alto significado esotérico, lleno de símbolos reconocidos a lo largo del camino que formaban un idioma solo para iniciados. Comprobamos que cada casilla del juego coincide con cada lugar del camino, por lo que reafirma que el juego era el plano a seguir.

15ª Etapa. De Villa Franca de Montes de Oca a Burgos. Distancia 41´4 Km. A media jornada de esta etapa encontramos el enigmático monasterio de San Juan de Ortega . Cada equinocio (21 de Marzo y 21 de septiembre) el capitel izquierdo de la entrada al prebisterio, es iluminado por un rayo del Sol. Como en otros lugares místicos, todo el templo está emplazado estrategicamente, para que "El milagro de la luz" se lleve a cabo.

25 Etapa. De Astorga a Rabanal del camino. 20´6 Km. Al llegar a la comarca del Bierzo encontramos una buena acogida por los hospitaleros del albergue. Como era el cumpleaños de uno de ellos preparamos en un periquete una buena sangría.

35 Etapa. De Pedrouzo a Santiago de Compostela. 20´10 Km.Es ésta la última etapa oficial, según la iglesia en la que se llega a culminar el camino de Santiago. La catedral nos da la bienvenida y nos invita a visitar la tumba del apóstol.

Como es normal en mi, siempre me quedo dormido en los sitios mas inesperados.

40 Etapa. De Logozo a Corcubión. 31´6 Km. El camino no ofrecía servicios para los peregrinos. Además, el tiempo empeoró de tal forma, que perdimos el camino. Gracias a protección Civil y las gentes de Corcubión se pudo finalizar la ruta sin desgracias. Ellos nos dieron ropa seca, comida y un extraordinario coro de gaitas. Gracias por la ayuda.

Bibliografía recomendada: "El Camino de Santiago a pie" de El País Aguilar.

Este artículo es solo un resumen. Para más información: Granembolao@gmail.com

Parque Nacional de Aigüestorter y Estany de Sant Maurici

Diputación de Granada organizó un viaje al Pirineo Catalán el 19 de Julio de 2001, en un proyecto de viaje denominado "Buscate la Vida". Se trataba de deajrnos en un punto determinado para recogernos 8 día más tarde en ese mismo punto. El objetivo principal era recorrer esa parte de los Pirineos con nuestros propio medios. Por tanto, esto era una oportunidad única de visitar el Parque Nacional de Aigüastortes.

El Parque

El Parque Nacional de Aigüestortes y el Estany de Sant Maurici está situado en el norte de la provincia de Lleida, en los Pirineos Centrales dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Tiene todas las características de la alta montaña y es un claro ejemplo de lo que es la gran cordillera pirenaica, sobre todo, por la diversidad de formaciones geológicas, por su flora y su fauna. En este Parque encontramos paisajes y ecosistemas propios del eje central pirenaico. El protagonista principal es el agua, con más de doscientos lagos o estanys, junto con ríos, arroyos y cascadas, componen uno de los paisajes más espectaculares y bellos de los Pirineos. Su clima es atlántico de alta montaña, con precipitaciones superiores a los 1.000 mm anuales, y que en invierno suelen ser en forma de nieve. Las nevadas son frecuentes entre los meses de noviembre y abril. La temperatura media mensual en invierno oscila entre 0 y 5ºC, siendo más bajas en alta montaña. Son varios factores lo que acondicionan al parque, la altitud, que oscila entre los 1.350 y los 3.033 m, y la diferente orientación de sus valles, que facilitan la existencia de un gran número de microclimas diferentes, con una mayor influencia oceánica en los valles abiertos al norte y al oeste, y mediterránea en los que miran al este o al sur. En las zonas altas el clima se uniformiza y las precipitaciones de agua o de nieve pueden llegar a ser del orden de los 1.500 mm anuales. El parque se compone de cuatro comarcas: la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà y la Val d'Aran. En la parte más occidental, tiene el acceso natural por La Vall de Boí, donde encontraremos estanys como el estanco de Llebreta, el llano de Aigüestortes o el estanco Llong; y la otra, por la ribera de Caldes, donde encontramos el estanco Negre, las agujas del Travessani o el macizo de Besiberri, donde está el pico con más altura del Parque Nacional: el Comaloforno (3.033 m.).

Desde la Seu d´Urgel partiríamos a pié hasta Aigüastortes y aunque queda lejos, merecerá la pena recorrer estos territorios

En 1932, el Plan Macià contempló el Parque Nacional del Alto Pirineo como una magnífica representación de las formaciones geológicas de la cordillera pirenaica axial, así como de su flora y su fauna, además de constituir una de las mejores manifestaciones del glaciarismo cuaternario y poseer uno de los mejores conjuntos arquitectónicos del románico. El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici fue creado el 21 de octubre de 1955, con una extensión inicial de 9.851 hectáreas, basándose en una antigua Ley de Parques Nacionales del año 1916. Fue el quinto Parque Nacional de España y el segundo de los Pirineos, después del Parque Nacional de Ordesa. El 29 de mayo de 1976 se anuncia el proyecto de reclasificación y de ampliación del Parque, incluyendo el abetal de la Mata de Valencia y el macizo del Montardo. Después de este intento de reclasificación por parte de la Administración Central, pasaron 10 años hasta que el Parlamento de Cataluña hace aplicación de las competencias exclusivas que en materia de espacios naturales corresponde a la Generalitat y aprueba una Ley de Reclasificación del Parque Nacional. La Ley 7/88, de 30 de marzo, propugna una ampliación del Parque y determina los aprovechamientos tradicionales, además de preservar el espacio de todas las intervenciones que puedan alterarlo de alguna manera. La Ley 22/90, de 28 de diciembre, modifica parcialmente los límites de la zona periférica de protección del Parque Nacional, redefine la composición del Patronato y las actividades permitidas en esta zona. En el Decreto 234/1996, de 15 de julio, se produce una nueva ampliación del Parque, alcanzándose las actuales 14.119 ha de superficie. Después de la Sentencia del Tribunal Constitucional, la Ley 41/1997 modifica la Ley 4/1989 de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna, que permite la gestión a las comunidades autónomas, y el Parque Nacional vuelve a la Red Estatal de Parques Nacionales como un representante de la región pirenaica de los sistemas ligados a las formaciones lacustres y a las rocas de origen plutónico.

Castelbó es un pequeño pueblo que guarda el encanto de la construcción en piedra, donde todavía se conserva la antigua forma de vida

Sant Joan de Lérm está situado en el Valle del Segre y es una de las estaciones de esquí de fondo más importantes del Pirineo Catalán. En un rato de descanso juan aprovecha para tocar la flautilla

En el refugio de Sant Joan de Lérm, nuestro anfitrión Miguel nos enseña las rutas que debíamos tomar al día siguiente

Su Flora y Fauna

Los dos valles principales del Parque están orientados en dirección este-oeste, propiciando que la solana y la umbría, tengan una marcada diferencia, lo que afecta directamente al tipo de vegetación que se desarrolla en cada una de ellas. Presenta una gran diversidad biológica. Se han catalogado 1.471 especies vegetales, de las cuales el 7.8% son endemismos pirenaicos, además de contar con un 14.5% de especies de distribución estrictamente boreo-alpina o ártico-alpina. Hongos, algas, musgos y líquenes prevalecen todavía más esta región del Pirineo. Su fauna también tiene gran relevancia, por lo que el Parque Nacional ha sido declarado por la UE, ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) en 1988 por la presencia de especies como: quebrantahuesos, lagópodo alpino, perdiz pardilla, urogallo y chova piquirroja. Además, algunos endemismos notables, tanto de vertebrados como de invertebrados, encontrados en los hábitats de alta montaña bien conservados, viven todavía en el interior del Parque Nacional. En los estanys, viven la trucha común, la trucha arco-iris y el piscardo. Abundan también los anfibios, entre los que la rana bermeja y el sapo común son los más característicos. También se pueden localizar al lución en humedales soleados, con abundante vegetación herbácea. El tritón pirenaico, también lo podemos encontrar en los torrentes y lagos del Parque. Respecto a las aves, se pueden observar al mirlo de agua, al ánade azulón y la garza real. Aunque es muy difícil de ver a causa de sus hábitos nocturnos, en los ríos vive el desmán de los pirineos y la nutria.

El Valle de Boí es un conjunto de valles y sierras situados en la comarca Alta ribagorza y que forman el municipio más extenso de la zona. Desde la Plaza de Boí se toman los 4 x 4 que llegan hasta el Parque

Estany de Long en la ruta conocida "La Marmota"

Cabdella es un pequeño pueblo situado en la comarca de Pallars Jussá, con una población de 28 habitantes es una de las puertas al Parque. Aquí vemos su Iglesia de Viçent

El Estany Colomina

Antes de llegar al lago Sant Maurici descansamos en Estany la Guingueta

Un ejemplo de la vegetación en estos parajes es el Pino Negro

Desde este lago cuaternario se pueden apreciar los glaciares

Como llegar

El acceso habitual al corazón del Parque es por las dos entradas históricas: Espot (Pallars Sobirà) y Boí (Alta Ribagorça). Para acceder a la zona de Aigüestortes, que comprende las altas cuencas de los ríos Sant Nicolau i la Noguera de Tor, hay que acercarse al valle de Boí y siguiendo la carretera L-500 hacia Caldes de Boí se encuentra a la derecha, 2 Km después de la desviación hacia esta localidad, una pista forestal que lleva al Parque. También siguiendo la mencionada carretera sin desviarse, cualquiera se puede dirigir a la entrada situada cerca de la presa de Cavallers. Para llegar a Sant Maurici, es necesario ir al valle de Àneu. Viniendo de Sort y justo antes de la Guingueta d´Àneu sale, a la izquierda, la LV-5004 que sube hacia el pueblo de Espot desde donde se puede acceder con facilidad hasta la entrada del Parque. En el valle de Sant Nicolau, el acceso de vehículos particulares está regulado a partir de los aparcamientos habilitados en la carretera L-500 y a un kilómetro de iniciarse la pista forestal de acceso al Parque Nacional. A partir de aquí solamente se puede continuar a pie, en bicicleta o en transporte público (taxis 4x4 con salida en el pueblo de Boí). Tanto las bicicletas como los taxis pueden llegar como máximo hasta el llano de Aigüestortes.En la zona del estany de Sant Maurici el aparcamiento se encuentra situado a cuatro kilómetros de Espot. A partir de aquí, la circulación está regulada y solamente se puede continuar a pie, en bicicleta (hasta el lago) o en transporte público (taxis 4x4 con salida en el pueblo de Espot) hasta el refugio de Amitges.Existen líneas regulares de autobuses desde Barcelona y Lérida. La compañía Alsina Graells ofrece un servicio regular de coches de línea hasta los pueblos más grandes de estos valles. Tanto desde Barcelona como desde Lleida cualquiera puede llegar al Parque también en tren. Desde la estación de Sants de Barcelona, el tren acercará al visitante en primer lugar a la estación de Lleida. Allí se debe tomar el tren que lleva a la Pobla de Segur. Este recorrido, de un par de horas de duración, cruza paisajes muy variados con tramos realmente espectaculares. Actualmente, el servicio desde la ciudad de Lleida es diario (salidas a las 13.15 y 20.45) con ampliación de horarios los días laborables (8:30 y 20:45). No obstante, se puede solicitar información llamando al teléfono 973-22 02 02.La entrada al Parque en vehículo particular está prohibida. Se puede acceder a los lugares más conocidos y emblemáticos de este espacio natural, utilizando el servicio de taxis todo terreno que salen de los pueblos del área de influencia: - Asociación de Taxistas de la Vall de Boí: Tel. 629 20 54 89 - 973 39 63 14 - Asociación de Taxistas de Espot: Tel. 973 62 41 05

Un sorpredente amanecer en Les Estanys d´Amitges

Viella en aranés (Vielha), es la capital de 33 pueblos que forman el Valle d´Arán , que significa el Valle del Valle. Es un pueblo de montaña con identidad propia. Aquí vemos al Río Nere a su paso por el pueblo

En el escenario vemos a un gaitero que que tocaba la piel de un cordero

En el Valle de Artiaga de Lin encontramos este refugio que nos sirvió para pasar la noche al lado de un buen fuego.

Llavorsí es un pueblo perteneciente a la comarca de Pallars Sobira y está situado estrategicamente en la confluencia de los río Noguera Pallaresa y el Farrera

En Llavorsí existen varias empresas de aventura con amplias ofertas de deportes acuáticos en aguas bravas

El "Rafting" consite en descender por un río de aguas bravas en una balsa neumática, con la ayuda de remos, evitando las rocas que se encuentran a su paso tratando de evitar la caída

Nuestro viaje llega asu fin y debemos regresar al punto de llegada. Antes hacemos una visita a Tirvia, un pueblo marcado por la historia

Este Artículo es solo un resumen. Para más información: granembolao@gmail.com